Говорят, что те ручные косы, которые массово продают на рынках, в большинстве своем штампуются на мощных ковочных прессах, а ее лезвие (жало) затачивают на высокоскоростном точильном круге.
Собственно косу – стальную ее часть – называют полотном. Ниже речь будет идти именно о полотне, хотя удобнее называть его просто косой. В отличие от обычных кос более острые и «деликатные» косы, которые называют «австрийскими» или «европейскими», до нужной толщины доводят ковкой, точно также как это делали в пятнадцатом веке в гильдиях кузнецов в горных долинах Австрии.
Приход «водяных» кузнечных молотов, а затем - пневматических сделало косы значительно более дешевыми, чем раньше. Однако до сих пор австрийская коса ручной ковки стоит намного дороже штампованной или ковано-штампованной.
Австрийская коса: как ее делают
Вот что пишет об изготовлении австрийских кос зарубежный классик по вопросу изготовления ручных кос D. Tresemer в объемном трактате The Scythe Book.
Технология изготовления австрийской косы в своем максимальном варианте включает двадцать шесть технологических этапов, которые показаны на рисунке.
Рисунок — Двадцать шесть этапов производства кованой австрийской косы
Можно подумать, что между 14-тым и 20-тым шагом ничего существенного не происходит. На самом деле в это время происходит наиболее важное термическое упрочнение стали и доводка косы до конечной формы. Коса нагревается в печи, охлаждается в теплом масле, обдувается песком и обрабатывается молотком по диагонали, чтобы придать косе оптимальную кривизну и толщину от по всей ее длине и ширине.
Изготовление австрийской кованой косы начинается с отдельных кусков стали. Горячей и холодной обработкой добиваются вытянутой структуры зерен и деформационного упрочнения стали. Рассказывают, что из всех заготовок кос, которые начинают этот процесс из 26 шагов, менее половины проходят его полностью. Остальные проходят отбраковку по тем или иным причинам. Опускание любого из этих шагов делает косу дешевле, но только за счет потери части свойств самых лучших кос.
Заметим, что тоже ковали косы по непростой технологии — за 14 этапов.
Полотно косы
Хорошее полотно косы должно быть легким и иметь термическое упрочнение, которое дает ему способность чисто резать, а не рвать бумажную салфетку. В то же время кромка косы должна быть достаточно мягкой, что получать только вмятине при случайном ударе о камень иди пенек. И чтобы эту вмятину потом можно было устранить при отбивке косы на специальной наковальне – бабке – небольшим специальным молотком.
Проблема состоит в том, чтобы такую сталь, которая бы давала этот удивительный баланс между «твердым» и «мягким». Известно, что в Англии одно время косы делали с режущей кромкой из кованого железа, которая находилась между двумя кусками мягкой стали, которые обеспечивали косе общую форму. Говорят, что в Англии до сих пор изготавливают косы, у которых режущая стальная кромка прикрепляется на заклепках к более прочной задней части из «мягкой» стали. Аналогичный подход при изготовлении издавна применяли кузнецы в России.
Когда для косы применяют сталь с большим содержанием углерода, то ее режущая кромка становится слишком твердой. При ударе такой косой об камни и пеньки на ней образуются не вмятины, а микротрещины, которые со временем приведут к ее излому.
Форма косы
Форма «штампованных» кос и настоящих австрийских кованых кос также сильно различается. Штампованная коса естественно плоская. Кованая коса изогнута во всех направлениях для оптимизации ее формы для резания травы.
Размеры ручных кос
Когда ручная коса была основным инструментом для многих сельскохозяйственных работ, то их полотна делали различными по длине: от очень коротких для аккуратной работы вокруг винограда и деревьев до очень длинных – до 1,2 м – для косьбы больших плоских лужаек. Самыми популярными во всем мире для всех видов работ являются косы длиной 70 см (№7 по старому советскому стандарту). Косы для резки поросли деревьев и кустарника делают короче – 40 см и меньше – и часто более толстыми, чтобы выдерживать удары о молодую поросль.
Хорошая коса №7 подходит для всех видов травы, сорняков, шиповника и однолетней поросли деревьев.
Важна не только сама коса, многое зависит и от древка. А для него необходимо дерево достаточно крепкое, прямое и легкое. Лучше всего, скорее, для этого подходит именно осина. Срубленная весной, отлично завяленная и выдержанная, она очень лёгкая, и в то же время крепкая. Также хорошо подходит для косья и еловая жердь, которую перед применением нужно выдержать в сухом тенистом месте, например, в сарае либо на чердаке. Совсем убирать кору с ели не нужно, достаточно лишь сделать на древке несколько оголенных полосок. Ее держат вертикально, подвесив и прикрепив к концу грузик, чтобы древко не покривилось. Висеть оно должно так около10-12 месяцев.
Отбивке нужно уделять большое внимание. На острие лезвия появляется наклеп металла, что придаёт косе прочности. До того, как отбивать, подберите молоток и наковаленку. Отбивать нужно, идя «к себе», а не «от себя», в противном случае можно покоробить полотно косы, и работать ею будет уже невозможно. В таком случае придется срубать зубилом острие и начинать все делать с самого сначала.
Как обращаться с косьём? Вначале зачищаем его, тщательно выравниваем и насаживаем. Подготовим для этого два колечка с внутренним диаметром около 40 мм, больше не надо. Кольца обычно вырезают из трубы, диаметр которой подходит.
Сделав кольца, немного подстрогаем комлевую часть косья, чтобы они надевались достаточно свободно. Потом пометим место для ручки.
Можно сделать ручку и «в обхват» из гибкого дерева в форме рогульки, но, конечно, изготовить его намного труднее, и коса с ним смотрится громоздко. Но плюс в том, что ручку можно передвинуть. Хотя можно сделать всё и по-другому.
Взять деревянную палочку, соответствующую длине ручки, просверлить вдоль нее отверстие и привертеть через него болтом к косью. Отверстие диаметром около 8-9 мм на косье не делает его тоньше. На конце болта нарезают резьбу диаметром примерно 8 мм и ставят гайки, как это изображено на рис. 1. На косье можно сделать и несколько отверстий для ручки, тогда её можно будет легко регулировать.
Рис. 1. Детали ручки: А - курок; Б - болт; В - шайба на конце ручки; Г - шайба на косье
Как можно ещё прикрепить косу к древку?
Доводим до нужной толщины конец окосева, плотно по величине втулки, и застопорим шурупом. Угол, срезанный на конус, должен достаточно плотно попадать во втулку. Т.е. нужно насадить косу, как ухват. Втулку некоторые изготавливают из ненужного автомобильного насоса. Обрезаем его по нужному размеру, срезаем на конус и привариваем две планочки: одну с отверстием для шипика, а другую - для крепления самой косы (рис. 2). Ручку прикрепляют хомутом, что ее можно регулировать.
Рис. 2 Крепление косы: 1 - крепежный болт с шайбой; 2 - втулка; 3 - заклепка; 4 - винт; 5 - жесткий хомут; 6 - деревянная ручка; 7 - железный хомут для ручки; 8 - шипик; 9 - пята косы; 10 - отверстие для крепления пяты косы (просверлить и распилить); 11 - отверстие для шипика; 12 - крепежное отверстие (смещено от центра на 4 мм); 13 - отверстие для крепления втулки
Как правильно отбивать косу?
Это делают по-разному, например, применяют для доводки гладкий закругленный обух ножа либо круглый кусок стали диаметром около 18-20 мм, длиной, удобной для держания рукой. После отбивки немного подправляют лезвие. Таким будет легче косить любую траву.
Еще один небольшой совет. Некоторые косцы оттачивают свою косу и кладут ее в корыто с капустным рассолом на неделю, после чего отбивают. Это помогает.
Большинство людей, содержащих скот в приусадебных хозяйствах пользуются ручной косой. Без основных, выработанных веками «крестьянских хитростей» пользования традиционным сельскохозяйственным орудием косой не обойтись и современному косарю.
Устройство косы и выбор ее ножа
Коса состоит из ножа (рис. 30, а), косовища, ручки, клина, кольца. В ноже различают обушок (рис. 30, в), пятку, шипик, полотно, лезвие и носик. Изготавливают ножи из инструментальной стали У7А, У8 или У8А. Ножи кос называют еще литовками (от слова «литой»).
Ножи косы в зависимости от их длины имеют номера: 500 мм — 5, 600 — 6, 700 — 7, 800 — 8, 900 — 9, 1000 — 10. Как выбрать хороший нож косы? Полотно косы должно быть без каких-либо расслоений и трещин, ровным и одинаковой толщины по всей длине. Для выявления неровности к полотну прикладывают ровную пластинку или монету. Качество стали и особенно наличие трещин издавна определяли по звуку: брали нож за пятку, зажимали в руке и ударяли обушком о массивный деревянный предмет. Звук должен быть чистый, ясный. Кроме того о качестве ножа судили по упругости и твердости. Опять же брали его за пятку, упирали носиком в колоду, слегка надавливали. Если полотно прогибалось равномерно, а потом принимало исходную форму — нож хорош. От этих способов проверки не отказываются и в настоящее время.
Подготовка косы к работе
Для эффективности работы косою прежде всего необходимо правильно «подогнать» косу под рост косаря. Сначала определяют расстояние АБ (рис. 30, б), т. е. высоту, на которой следует закрепить ручку косовища. Для этого ставят косу перед собою, место крепления ручки должно быть на уровне пояса. Далее устанавливают захват косы, т. е. отклонение наружу носика ножа от окружности, проведенной отрезком шнура из точки Б (присоединения ручки к косовищу) радиусом через точку А. Захват устанавливают, когда нож косы лишь слегка закреплен на косовище. Прижимая пальцем в точке Б, подводят шнур в точку А и натягивают к пятке ножа, затем перемещают натянутый конец шнура из точки А до носика ножа косы. В зависимости от физической силы косаря и густоты травы, захват должен быть от 0 до 20 мм (наиболее часто захват устанавливают нулевым). После установки захвата нож косы туго закрепляют клином (см. рис. 30, а). Крепление должно быть надежным, потому что непроизвольное нарушение установленного захвата влияет как на качество кошения, так и на усилия при работе.
Косу удобнее держать, когда ручка немного наклонена вправо от плоскости ножа. С учетом этого и закрепляют ручку на косовище. Используют ручки двух видов. Первый, когда в выдолбленное в косовище отверстие вбивают прямую ручку и заклинивают с наружной стороны (подобно расклиниванию ручки молотка). Ручку второго типа (см. рис. 30, а) изготавливают из свежесрезанной ветви черемухи или вербы диаметром 25-30 мм и длиною 350-400 мм. Посредине ее на глубину меньше половины диаметра ветки вырезают желобок длиной примерно 80 мм (в зависимости от диаметра косовища), что предотвращает излом заготовки при сгибании ее вокруг косовища. На концах заготовки делают вырезы для крепления шпагата. После сгибания заготовки на косовище концы ручки стягивают шпагатом. Ручка такого типа удобна тем, что ее после ослабления шпагата можно перемещать выше или ниже по косовищу в зависимости от роста косаря.
Косовище должно быть крепким и упругим, длиной 1,7- 2 м. Лучше всего его изготовить из ровной молодой елки, диаметр ствола которой 35-40 мм на высоте 1-1,5 м от шейки корня. У заготовки обрубают сучки и снимают кору. Затем, чтобы ручка была ровной и без трещин, сушат заготовку в тени в вертикальном положении.
Чтобы закрепить нож на косовище, необходимо ее конец стесать наискось и на плоскости среза аккуратно выдолбать углубление для шипика пятки ножа. Для правильной насадки косы следует поставить пока еще некрепко насаженный на косовище нож на ровную гладкую поверхность (рис. 30, г) и добиться за счет наклонного среза косовища, чтобы лезвие в разрезе А-А поднималось на 10-20 мм при кошении на ровном лугу (низкий срез) и на 30-35 мм — для кошения на местности выбоистой, с кочками (высокий срез). Если нож установлен неправильно, лезвие будет задираться вверх и плохо резать траву или, наоборот, наклоняться вниз и врезаться в землю.
Клин, которым закрепляют нож косы после его правильной насадки на косовище, изготавливают из крепкого, сухого дерева. Кольца (рис. 30, а) можно использовать разные: два узких или одно широкое. Выпускаются кольца с ключом (рис. 30, д) и без ключа (рис. 30, е), с помощью которых нож крепится на косовище винтами.
Заточка и отбивка косы
Новый нож косы затачивают с нижней стороны полотна по всей длине на ширину 15-20 мм. Лезвие считается хорошо заточенным, если на любом его отрезке можно резать пучок травы легким нажимом. Заточка облегчает последующую отбивку косы. Затачивают нож до его насадки на косовище.
Отбивать необходимо как новую косу, так и в процессе ее эксплуатации. Казалось бы, какая сложность в отбивке косы — «тюкай» и «тюкай» молоточком по лезвию. Но в этом на первый взгляд простом деле есть непростые вещи. Косари знают, что дело это не быстрое (минимум полчаса), а главное — требует мастерства, нужна сноровка, особый опыт. Издавна мастер по отбивке кос — всеми уважаемый человек на деревне, к нему идут со всего села.
Отбивка дает возможность сделать лезвие тонким по всей длине ножевого полотна. В результате отбивки в металле ножа образуется наклеп, что повышает крепость и твердость металла, а следовательно, увеличивает срок службы лезвия. Косу отбивают на специальной небольшой наковальне (бабке). Бабка может быть широкой (рис. 31, а) и узкой (рис. 31, б). Бабку вбивают в вертикальную колоду 1. Отбивают лезвие молотком с узким бойком для отбивки кос (рис. 31, в). Рабочие поверхности бабки и молотка должны быть ровными с металлическим блеском. При необходимости их шлифуют на мокром точиле.
Иногда отбивают косу с помощью обычного молотка с широким бойком, на узкой бабке. Такой способ позволяет несколько быстрее выполнить эту операцию, но требует определенного умения, навыка. Бабка це должна быть мягче металла ножа косы.
Инструмент для отбивки косы и правки ее в поле: а — широкая наковальня (бабка); б — приспособление для отбивки ножа косы: 1 — узкая бабка; 2 — колода; 3 — лавочка; в — молоток с узким бойком; г — лопатник; 1 — берестяный футлярчик; 2 — поясной ремень; 3 — брусок; 4 — гладкий стальной стержень
Важно подобрать молоток таким, чтобы он не очень перегружал руку. При работе тяжелым молотком рука быстро утомляется, из-за чего не удается вполне качественно отбить косу. К тому же от тяжелых ударов лезвие косы из твердой стали трескается и выкрашивается, а если сталь косы мягкая, то лезвие коробится и при косьбе выщербливается в покоробленных местах. В обоих случаях лезвие портится и приходится отбивать косу еще раз.
Высота лавочки 3 (рис. 31, б) и колоды 1 зависит от роста того, кто будет отбивать косу. Отбивку начинают от пятки ножа, поддерживая переднюю его часть (носик) правым коленом ноги, которая находится на подставке лавочки. Во время отбивки средней части ножа его носик и пятку поддерживают коленями соответственно правой и левой ноги и, наконец, поддерживают левым коленом пятку ножа при отбивке передней его части и носика косы.
Перед отбивкой нож косы следует опустить на полчаса в воду. Он приобретает темный цвет, и это облегчает наблюдение за процессом отбивки.
Если косу для отбивки не снимают с косовища, то для обеспечения плотного прилегания ножа к бабке необходимо установить специальную стойку с упором для поддерживания конца косовища в таком положении по высоте, чтобы плоскость лезвия плотно прилегала к бабке.
При отбивке нож косы кладут на бабку обушком вниз так, чтобы лезвие лежало вдоль рабочей поверхности и было немного наклонено в сторону отбивающего косу. Таким образом отбивают верхнюю (лицевую) сторону полотна. При этом держат полотно левой рукой, регулируя положение той части лезвия, которую отбивают, прижимая во время отбивки полотно к бабке большим пальцем.
Ширина отбивки 1,5-2,5 мм. Более широко отбитое лезвие заламывается, приходится снова отбивать его, а это приводит к быстрому износу косы. На полотне хорошо виден ход отбивки, если периодически смачивать в воде кончик молотка. Вода очищает место удара, вследствие чего на полотне появляется светлая достаточно заметная полоска, на которой удобно следить за границей отбивки.
Удары при отбивке начинают наносить от пятки ножа параллельно лезвию, Молоток поднимают на 4-5 см и наносят через каждый миллиметр размеренные, одинаковые, не тяжелые удары. Они не должны быть сильными, их нельзя наносить поперек, наискось или несколько раз в одно и то же место — лезвие от этого делается волнистым (коробится), растягивается в длину, выгибается. Поэтому не следует стремиться отбить косу за один проход молотка, необходимо повторить требуемое количество проходов для более тщательной отбивки лезвия.
Как косить?
Косу берут левой рукой за косовище выше ручки, а правой — самую ручку, захватывая ее сверху. Правую ногу ставят впереди, левую сзади, немного поворачивают туловище влево, слегка наклоняются — и начинают косить круговым движением справа налево.
Коса может наткнуться на камень или кочку, часть лезвия при этом отогнется в сторону, затупится. Чтобы поправить поврежденное лезвие, косарь всегда должен носить при себе лопаточник (рис. 31, г) -берестяный футлярчик 1, закрепляемый к поясу с помощью ремешка 2. В футлярчике лежат точильный брусок 3 и гладкий стальной стержень 4. Для того чтобы привести лезвие в порядок, конец косовища втыкают в землю, обтирают нож пучком травы, берут стальной стержень, прижимают напротив поврежденного места лезвия и выправляют ее так, чтобы оно приняло нормальное положение. После этого лезвие точат бруском.
Если выбран хороший нож косы, она правильно (как описано выше) подогнана под косаря, умело заточена и отбита, то такой косой легко работается.
Ручных кос существует всего три разновидности: литовка, горбушка и серпан. В каждом из них есть инструменты с полотном разного размера.
Самой удобной считают косу-литовку, так как благодаря более длинной ручке, чем у других видов этого инструмента, скашивание травы становится менее трудоемким. В соответствии с номером типоразмера стального полотна (ножа) косари называют литовку «пятиручка», «шестиручка» и т д. Всего существует пять номеров этого инструмента: №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10. Длина полотен соответственно составляет 50, 60, 70, 80, 90 см и 1 м.
Коса-горбушка напоминает длинный пологий серп и оснащена изогнутой ручкой. Этот инструмент используют в тех случаях, когда требуется выкосить траву на почве с множеством кочек и кустарников. Здесь горбушка очень эффективна, но у нее есть один недостаток: работать приходится в полусогнутом положении.
Коса-серпан так же состоит из стального полотна и ручки. Нож у нее самый короткий: его длина всего 35 см. Внешне он похож на серп. Этот инструмент удобен для скашивания переросшего травостоя с крупным стеблем.
Технология использования ручной косы
Техника скашивания травы для любой из видов кос одна и та же: левой рукой удерживают косовище, а правой – укрепленную в его верхней части ручку. Приступая к работе левую ногу выставляют вперед, затем перед собой выполняют неширокий взмах лезвием косы. Во время скашивания травы «пятка» косы должна проходить почти вровень с почвой, отступив от нее всего на 1-2 см. «Носик», то есть, самая узкая остроконечная часть лезвия, нужно держать слегка приподнятым.
Когда взмах будет завершен, правую ногу переставляют на уровень левой, которую перед началом следующего взмаха вновь выставляют вперед. Движения рук должны быть плавными, с одинаковым усилием, без рывков. Нужно стараться косить таким образом, чтобы «пятка» с косовищем сгребали срезанную траву и отбрасывали ее в сторону, образуя невысокий валик. Так постепенно продвигаются в нужном направлении. Для того чтобы работа была менее трудоемкой, каждые 15-20 минут останавливаются и натачивают острие лезвия.
Крайне важно правильно выбрать номер косы. Если требуется убрать траву на ровной почве, подойдут №9 или №10. В местности, где много кустарников или кочек, лучше использовать №5 или №6. Если рельеф участка не изобилует неровностями, но они все же присутствуют, нужно брать косу №7 или №8. Эти рекомендации относятся к косе типа «литовка».
Купить косу сегодня так же просто, как и любой другой садовый инструмент. Наши покупатели больше не задаются вопросом: «Где купить косу?», поскольку интернет-магазин «ИнструмТорг.ру» предлагает большой выбор как традиционных, так и модернизированных компактных мотокос. Хозяйственный инструмент этого вида применяется для ручного скашивания травы. Если Вы планируете купить ручную косу, то важно помнить, что она подбирается по росту и исходя из физических возможностей пользователя. Основным показателем косы является длина ножа: она определяется в мм и соответствуют номерам от 5 до 10.
Ассортимент
- Ручные косы. Это сельскохозяйственный инструмент, который применяется для заготовки сена, а также подравнивания растений на загородных участках. Чтобы купить косу для травы, соответствующую Вашим требованиям, необходимо правильно подобрать длину ножа, которая определяется в зависимости от площади работ. в нашем магазине оптимальные цены на косы ручного типа.
- Мотокосы. Бензокосы-триммеры используются для скашивания травы и работают от мотора. Режущим элементом мотокосы является леска или нож, которые при необходимости достаточно просто заменить. Данный инструмент оптимально подходит для скашивания невысокой травы на участках разной величины.
Купить косу в Москве можно в интернет-магазине «ИнструмТорг.ру». Наши специалисты проконсультируют Вас и помогут подобрать правильную модель, подходящую именно Вам.