В недавнем советском прошлом местная администрация требовала от дачников, садоводов, огородников, словом, от всех, кто работал на земле, чтобы они своевременно скашивали всю траву вокруг участков. Неисполнение этих требований грозило штрафом. Это было связано с тем, что сухая трава, не скошенная вовремя, является источником повышенной пожароопасности. Особенно весной, когда начинался неконтролируемый массовый пал травы.
Это опасно в садоводствах, где участки всего по шесть соток. В таких условиях дома и постройки буквально лепятся друг к другу, и пожар, возникнув в одном месте, может запросто уничтожить в округе все, что способно гореть.
В нынешние времена положение совсем иное: и участки стали большими, и каждый на своём участке хозяйствует, как ему заблагорассудится, и никто ему не указ... Однако проблема скашивания травы по-прежнему остаётся актуальной. Косить её всё равно приходится. И не только в целях безопасности. Если вы завели козу или кроликов, то сено им обязательно нужно готовить к зиме. И тут вам не обойтись без косы, которая выручает сельских жителей уже многие сотни лет.
Плюсы и минусы триммеров
Конечно, традиционное орудие наших предков – косу всё больше заменяют механические средства, зарубежные диковинки – триммеры . Я не хочу быть ни авангардистом, ни ретроградом, а потому предлагаю объективно оценить способы кошения травы обычной ручной косой и разными триммерами. Подчёркиваю: именно кошения травы, а не сенокошения, так как после триммера «сена» (мелкоизмельчённой травы), по сравнению с косой, остаётся практически с «гулькин нос». Зато триммеры позволяют косить в труднодоступных местах: вокруг кустов, в узких канавах, у заборов, построек, мостков, между грядками, на кочковатых участках и так далее.
Конечно, скашивать траву небольшим триммером довольно легко, но и производительность его совсем невелика. А вот пользоваться относительно высокопроизводительным подобным тяжёлым орудием труда, которым, например, гастарбайтеры обкашивают городские пустыри, может далеко не каждый.
Кроме того, если ваш триммер с бензиновым двигателем, то, во-первых, он то и дело требует дозаправки топливом, которое теперь совсем не дешёвое, во-вторых, сама работа постоянно сопровождается гарью и вонью.
Электрический триммер лишён этих недостатков, но с ним, как говорят, «далеко не уедешь», точнее сказать – не уйдёшь. Не тянуть же кабель на сотни метров?! Так что косить можно лишь на своём участке и около него. И опять же использование такого триммера тоже дело не совсем дешёвое: стоимость электроэнергии постоянно растёт.
Ещё один существенный недостаток электрического триммера–им нельзя косить мокрую траву. Если же в качестве ножа в триммерах используется леска, то её довольно часто приходится заменять.
Упомяну и о третьем виде триммера – на аккумуляторе. Но этот триммер настолько маломощный, что с ним не развернешься: работает несколько минут, а заряжается часами, используя всё ту же дорогостоящую электроэнергию.
О том, что остаётся после кошения травы триммерами, я уже упоминал…
Для чего нужна коса
Многих недостатков, присущих триммерам, лишена ручная коса. Мало того, сам процесс сенокошения такой косой исключительно полезен для здоровья. Это связано с тем, что в работу включается практически весь организм: руки, ноги, плечевой пояс, части таза. В результате повышается тонус, активизируется кровообращение, ускоряется обмен веществ, нормализуются дыхание и сердечная деятельность. Вместе с потом из организма выводятся ненужные соли, шлаки, укрепляются мышцы плеч, груди, пояса, рук и ног.
Работая с косой, с наслаждением вдыхаешь ни с чем несравнимый запах свежескошенной ароматной травы! Что может быть полезней для человека? Словом, кошение травы–поистине источник здоровья и хорошего настроения.
Однако несмотря на перечисленные достоинства, настоятельно советую не торопиться, не бросать немедленно триммер и не хвататься за косу. Следует учесть, что орудовать косой очень и очень непросто, особенно тем, кто не слишком мастеровит в этом нелёгком деле. Ведь в былые времена сельские жители учились косить сызмальства, лишь с годами постигая все тонкости сенокошения.
Горожанам, занимающимся кошением лишь от случая к случаю, нет необходимости овладевать всеми премудростями этого ремесла. Вполне достаточно добиться согласованности нескольких элементарных движений и, я уверен, дело пойдёт на лад.
Для этого нам необходимо орудие предстоящего труда, то есть коса. Пожалуй, самая распространённая в нашей стране ручная коса–«литовка» (коса с длинной прямой рукояткой), состоит всего из четырёх частей (см. рисунок 1). Это сама коса (полотно), ручка (у неё несколько названий: косьё, косовище и так далее), на ней фиксируются коса и рукоятка – её держит рукой косарь при работе и управляет косой, рукоятка и детали крепления косы к косовищу.
Вроде бы деталей совсем мало, однако каждая из них играет исключительно важную роль: их взаимное расположение существенно облегчает или усложняет работу косца. Отсюда вывод: крайне необходимо подобрать оптимальное сочетание всех деталей, а, говоря проще, подогнать их друг к другу. Причём ориентироваться следует на конкретного косаря.
Выбираем косу
Начнём, конечно же, с выбора косы, или, как её ещё называют–полотна (см. рисунок 2). И покупать следует не просто «косу», а косу для определённой работы. По ещё советской классификации косы разделяются по номерам: от 5 до 9. Этот номер следует искать на пятке косы. Для всех, кто собирается косить, как говорится, «у себя дома», наиболее подходящей будет коса №5. Или, в крайнем случае, №6.
Сколько раз мне доводилось видеть, как дачники покупали косы без разбора: по принципу, а какая есть. В результате они получали косы восьмого и даже девятого размера. А эти косы используются исключительно профессиональными косарями при заготовке сена на открытых пространствах. Ведь такими тяжёлыми косами далеко не каждый может успешно управлять.
Если есть такая возможность, то нужно воспользоваться старой косой, изготовленной как можно больше лет тому назад. А говоря проще: чем коса старее, тем лучше она по качеству. Несмотря на современные технологии, нынешние косы слишком тяжелы, их части непропорциональны, плохо обработаны. Это в полной мере относится и к импортным косам.
Александр Носов
Коса — что и как с ней делать. Травы в поместье много. А вот косить за свою сознательную жизнь я так и не научился. Пришлось осваивать это дело. Сразу возникает вопрос, какую косу купить?
По разговорам много слышал, что очень сложно хорошо отбить косу. И многие говорили, что есть проблемы с косовищем. У меня вопрос решился просто или не просто. Точнее просто решился.
Я приобрёл уже отбитую промышленно косу, по цене 250 рублей (самая дешёвая), к ней купил косовище (палку с замком для косы и ручкой) за 125 рублей. Дома заточил косу, прикрепил к косовищу и радостно пошёл косить. Косовища хватило на 2 дня.
Не имея опыта, постоянно задевал всякие кочки, и коса с размаху уходила в землю. Замок не держал косу и в итоге, палка сломалась. Ручка тоже сломалась. Появился извечный вопрос: «Что делать?». Покупать новое косовище или сделать самому?
Подумал и пошёл спилил молодую ольху. Они как раз растут густо и сильно вытягиваются, отчего достаточно ровные. Толщина ствола внизу сантиметров 6-8.
Снял с неё кору, она легко снимается, когда сырая. Сделал косой надпил под косу. На самой косе есть выступ и дырка 10 мм. Под выступ сделал отверстие, и просверлил дырку в косовище под болт 10 мм. Установил косу и закрепил болтом. Для того, чтобы деревяшка не раскалывалась от усилий, на место где коса с косовищем соединяется, около болта, поставил два хомута. Хомуты хорошего качества по 15 рублей. Перед тем, как хомуты закручивать, надо смазать их каким либо маслом или литолом, тогда хомуты очень хорошо притягивают косу к косовищу.
Теперь кошу и радуюсь. Косовище толще и удобней держать стало. Коса держится жестко (не как с замком). Сейчас обдумываю какую ручку сделать.
А косит в поместье очень много, использовать мото-косу не хочется, уж очень они шумные. А так встал в 5 часов и покосил потихоньку сотку 2-3.
Как правильно косить косой траву?
В первую очередь необходимо выбрать свой рабочий инструмент и достойно его подготовить. Конечно, коса может быть куплена и в магазине хозяйственных товаров, но сейчас мы хотим подсказать Вам, как сделать ее своими руками.
Уделите особенное внимание косовищу - его лучше всего изготовить из осины, ели, березы, клена, липы, а вот ручку лучше сделать из ивы или черемухи.
Диаметр заготовки ручки должен быть примерно 3-3,5 см, а длина - около 40 см. При этом саму заготовку необходимо согнуть и завязать шпагатом, предварительно вырезав углубление для древка.
Чтобы косить косой было удобно, ручку необходимо располагать примерно на уровне пояса - обратите на это внимание.
Если рабочий инструмент уже готов, самое время идти на сенокос и хорошенько потрудиться.
Как правильно косить траву косой: приемы для Вашего удобства
Давайте начнем нашу подготовку к легкому и, главное, безопасному сенокосу пошагово:
В исходном положении необходимо поставить ноги так, чтобы между пятками расстояние было в 35-40 см.
Правильно косить ручной косой можно только при безошибочных размахах, выполняемых в 2 приема. В первом случае инструмент нужно вести слева направо, во втором, при подрезке травы, справа налево. И на обоих стадиях коса должна близко прижиматься к земле.
Направляйте косу по радиусу и старайтесь не захватывать много рабочего пространства - не нужно торопиться, хватит и 10-15 см травы.
Сделав 1-2 взмаха, продвигайте вперед правую ногу на 15-20 см, сделав еще парочку взмахов - левую: как видите, схема довольно проста.
Чтобы правильно косить траву косой и не переутомляться, важно держать тело в правильном положении: нужно, чтобы Ваши колени были прямыми, а голова не сгибалась.
Ну и теперь самое главное. Помните, эта работа может быть достаточно опасной, поэтому не позволяйте себе отвлекаться, особенно если Вы пришли на сенокос впервые.
Для приведения в порядок участка нынче продается много всяких устройств. Прогресс – что тут скажешь. И это хорошо, но есть мнение, что одной техникой сыт не будешь. Что же еще нужно?
Хочу напомнить дорогим читателям о простой ручной косе-литовке, которой веками пользовались наши деды и прадеды для заготовки сена и просто скашивания травы.
Уж очень шумные все эти современные мотокосы и триммеры! Да и таскать их, особенно по жаре, удовольствие сомнительное. К тому же густую жесткую траву они особо не жалуют. Ручной же косой работать намного приятнее и спортивнее (представьте: утренние трели соловья, влажный покос, ряды скошенных трав, тишина), при условии ее правильной настройки, конечно. Об этом и поговорим.
Литовка (так ее называют потому, что больше всего таких инструментов производили в XIX веке в г. Вильно) состоит из косовища (косовья), ручки-держателя (ее еще называют «лучком» за внешнее сходство с луком), лезвия-косы и системы ее крепления: клина и металлического кольца.
Делаем косовище своими руками
Косовище мастерю обычно из стройной елочки, длиной чуть больше моего роста.
Почему именно это дерево? Да потому, что у него почти всегда прямой ствол, да и гибкостью оно отличается. На рабочем конце утолщенного камелька делаю наклонный срез с углублением под шипик косы (рис. 1).
Шипик – это отгиб на пятке лезвия. Здесь нужно учесть то обстоятельство, что металлическое кольцо крепления косы должно быть подобрано по диаметру к концу косовища, клину и к ширине пяточной части лезвия. Это кольцо обычно отрезаю от трубы подходящего диаметра.
Лучок-ручку выгибаю из гибких пород древесины: черемухи, ивы или свежесрезанной ветки дуба. После того как сниму кору с подобранной заготовки, я на пару часов опускаю ее в кипящую воду, куда добавляю немного нашатырного спирта и хозяйственного мыла. Все эти ухищрения нужны для того, чтобы заготовка стала более эластичной, тогда ее не только будет легче и удобнее изгибать, но она и принятую форму держать лучше станет.
Потом вырезаю на ней площадку (рис. 2) -именно этим местом ручка-лучок будет огибать косовище и обжимать его. Чтобы она плотнее прилегала, внутри нее посередине нарезаю продольный узенький желобок, помогающий ровнее согнуть заготовку. Кстати, глубину выреза площадки делаю 5-6 мм. Еще раз опускаю заготовку в кипяток, а потом в распаренном виде загибаю ее вокруг косовища в необходимом месте, обматываю шпагатом и оставляю на просушку (рис. 3).
Перемещая впоследствии ручку-лучок по косовищу, я могу подстраивать косу под свой рост. Посадка косы на косовище (рис. 4) делается таким образом, чтобы радиус R1 был равен Ro, тогда захват косы будет равен нулю, и можно будет его регулировать положением рук и туловища. Посадку косы на косовище регулирую изначально уже на стадии пробивки отверстия под загиб-шипик на пятке косы.
Лучше всего это делать, положив косовище и косу на землю. Чтобы не промахнуться с регулировкой.
Как клепют косу
Ну а затем наступает черед самой ответственной операции – клепание косы своими руками. Для чего это делается? Во-первых, оттягивается и выравнивается режущая кромка лезвия. Во-вторых, наклеп, производимый молотком, существенно улучшает физические свойства металла, делает его тверже и острее. И в-третьих, благодаря клепке коса служит дольше. Клепать желательно на железной «бабке» шириной до 5 мм. Ее можно сделать из старого напильника, вогнав его в деревянную колоду (рис. 5).
Саму процедуру клепания я провожу так: ударяю узкой частью молотка по острию лезвия, придерживаясь расстояния не более 3-4 мм от края, чтобы не порвать режущую кромку и не изогнуть чрезмерным усердием саму косу волнами (такую испорченную косу в народе называют «лопотуха»). Обработку лезвия всегда делаю, начиная с пятки, и прохожу молотком до самого 1 кончика. Повторяю процедуру три раза. Не тороплюсь, внимательно выбираю место и силу удара, контролируя остроту и ширину оттяжки, постоянно осматриваю ровность лезвия. Обычно на все про все у меня уходит 30-45 мин.
Многие дачники, купив ручную косу и не удосужившись поподробнее разузнать, как надо подготовить ее к работе, очень быстро разочаровываются в ней. Не раз слышал от людей, что таким инструментом косить – сущее наказание.
И не догадываются, бедняги, что без клепки даже точильный брусок ничем помочь не может! Он же обрабатывает самую кромку лезвия, а если оно само по себе неровное, то и вся эта работа впустую.
Как заточить косу правильно
Теперь об этом самом бруске-оселке.
Я пользуюсь только мелкозернистым. При заточке я рассчитываю его ход так, чтобы он захватывал только треть длины косы.
Итак, несколько движений в первой трети косы с одной стороны, потом с другой, затем то же же самое во второй трети и в последней. За три захода затачиваю всю косу. Перед заточкой косу втыкаю в землю заостренным концом косовища и протираю пучком травы от прилипшей травы и грязи, чтобы брусок не скользил, а то невзначай и руку порезать можно.
Леонид Андарало Минск
Большинство людей, занятых сельскохозяйственной деятельностью, используют ручную косу. Она применяется для скашивания травы на , корма для животных, выравнивания .
Для безопасности и долгого служения необходимо знать, как правильно косить ручной косой и ухаживать за ней.
Устройство и основные составляющие
Ручная коса состоит из: ножа, косовища, рукоятки, клина и кольца.
Знаете ли вы? Нож может издавать звук, напоминающий колокольный звон.
Полотно - это длинное лезвие, загнутое к низу.
Выполнено из инструментальной стали (У8, У7). Существует классификация в зависимости от длины ножа: 50 см - 5, 60 см - 6 см и до 9. Наиболее распространённая № 5. Состоит из: полотна, обушки, острия, носика, пятки и бородки.
Отличить качественное лезвие у косы можно по следующим признакам:
- отсутствие повреждений и неровностей;
- одинаковая толщина лезвия;
- глубокий звук при ударе;
- хорошая упругость.
Ножи имеют и другое название - литовка или полотно.
Часто садоводам и огородникам приходится бороться с . Существует много для механического удаления врагов культурных растений. Среди них - . Плоскорезом можно срезать и выдергивать . Отметим, что этот ручной культиватор вполне по силам изготовить самостоятельно .
Косовище, или косье, черенок, - это длинная деревянная основа ручной косы. Длина - 1,7 или 2 м. Должно быть без повреждений, упругим, ровным. Хорошим материалом является ствол ели на высоте 2 м. Для изготовления: удалить лишние элементы (сучки, кору), придать нужную форму, сушить в вертикальном положении, шлифуют, можно пропитать восковым раствором.
Чтобы начать изготовление ручной косы для травы, необходимо знать, как насадить косу на косовище: сделать разрез под углом на конце и маленькое углубление для шипика пятки лезвия. Для кошения на неровной местности срез - 35 мм, на ровной - 10 мм.
Для более удобного кошения существует рукоятка или лучок. Для крепления: вырезать в косовище квадрат, забить шип рукоятки, расклинивать его, можно усилить с помощью саморезов или шурупов.
Различают неподвижные
и регулируемые
. Первые - устойчивые и надежные, вторые - более удобные, если использует много людей.
Клин - деревянное приспособление для крепления лезвия к косовищу.
Изготавливают из сухих пород дерева. Важно, чтобы крепление было надежным, потому что от этого зависит целостность и безопасность.
Кольца - второй элемент крепления ножа к черенку в виде болтового крепления. Используют вместе с клином. 
Выделяют узкие и широкие, с ключом и без ключа. Кольца с регулируемыми болтами называют «струбцинками».
Шпагат - это специальный вид крепкой нити. Необходим для регулируемой рукоятки. При изгибе им или проволокой связывают два конца лучка из гибкого вида дерева и закрепляют с помощью вырезанных на них выемок.
Виды кос
В зависимости от некоторых отличающихся деталей выделяют такие виды кос: литовка, горбуша и серпан.
Литовка - наиболее распространённая ручная коса для травы.
Имеет длинную, ровную, прямую рукоятку, косье, полотно, клин с кольцами.
Горбуша - с короткой изогнутой ручкой.
Предназначена для кошения в очень неровных местностях и трудных местах, например, вокруг пенька и т. д. 
Недостаток - пользоваться нужно в согнутом состоянии.
Серпан - с коротким полотном (до 35 см).
Используется для удаления твёрдых видов растений ( , зарослей). Состоит из полотна, удлинителя, черенка и гайки-барашка.
Важно! Выбор косы должен зависеть от того, какие растения вы собираетесь косить. При неправильном использовании она быстро испортится, и не будет достигнут желаемый результат.
Серпан в сложном виде безопасен для транспортировки.
Подготовка к работе
Существует несколько способов приготовления ручной косы для работы: заточка, отбивание и доводка расхлябанной поверхности, рассмотрим детальнее каждый из них.
Чтобы знать, как отбить косу в домашних условиях, давайте разберемся, что такое отбивание. Отбивание - это процесс обработки, отсечки лезвия специальным молотком с острым концом для утончения ножа по всей длине и появления режущих зазубренностей.
Перед отбиванием нужно оставить лезвие в воде для потемнения, чтобы потом чётко видеть зону отсечки. Отбивание проводится в пятки полотна к носику.
Новые обычно уже отсечены в месте производства, но отбить косу можно и .
Для удобства используют специальный стул с ножками разной высоты. Возле высокой ножки находится бабка. Приспособление для клепки кос называется бабка - узкая, маленькая наковальня. Изготовить ее можно в домашних условиях из напильника или материала твёрдостью от 57 HRC. Можно использовать косоотбой - усовершенствованная бабка, более легкая в использовании. Удары должны быть не сильные, по всей линии ножа.
Доводка расклепанной поверхности
Доводка лезвия производится с помощью бруска для подточки и мусата - специального стержня из метала для выравнивания ножа. Точить нужно только ту часть лезвия, которая светлее.
Заточка
Заточка производится перед отбивкой. Для этого используют мелкозернистый абразивный круг. Основные правила того, как наточить косу: охлаждать лезвие водой, вращать круг медленно. Заточка начинается с нижней стороны на 1,5-2 см.
Как косить?
Левой рукой взять косье выше ручки, правой - ручку, правой ногой вперед, левую немного назад. В таком положении совершать круговые махи справа налево. Туловище немного повернуть и наклонить вперед. Носик стоит немного поднимать вверх, чтобы трава срезалась ровно, и он не зарывался в землю.
Важно! При кошении стоит соблюдать правила безопасности и быть крайне осторожными, поскольку это очень небезопасно!
При кошении лезвие может повредиться, поэтому с собой стоит носить точильный брусок, стальной стержень.
Правила выбора косы
Выбор в первую очередь зависит от вида растений, которые нужно убрать. Для обычной - литовка, для гористой и неровной местности - горбуша, для твердых видов растений - серпан.
Чтобы выбрать качественную ручную косу, нужно обратить внимание на:
- Отсутствие повреждений любого из элементов (полотна, кольца).
- Косовище, нож должны быть гибкими.
- Крепление должно быть крепким.
- Нож при ударе должен издавать характерный глубокий звук.
Высоту косовища следует выбирать в соотношении к росту. Существует классификация по размеру ножа, № 5 - стандартная, «для дома», чем больше номер, тем больше область захвата, но тем она тяжелее и больше усилий надо прикладывать.
Уход и эксплуатация
Следует хранить ручную косу в месте, недоступном для детей, поскольку это очень опасно.
Знаете ли вы? Ручная коса в мифологии является атрибутом смерти.
Чтобы коса служила долго, следует:- Хранить в сухом месте, без попадания прямых солнечных лучей.
- Правильно выполнять заточку и отбивание.
- Следить за сохранностью крепления.
Была ли эта статья полезна?
Да Нет
Говорят, что те ручные косы, которые массово продают на рынках, в большинстве своем штампуются на мощных ковочных прессах, а ее лезвие (жало) затачивают на высокоскоростном точильном круге.
Собственно косу – стальную ее часть – называют полотном. Ниже речь будет идти именно о полотне, хотя удобнее называть его просто косой. В отличие от обычных кос более острые и «деликатные» косы, которые называют «австрийскими» или «европейскими», до нужной толщины доводят ковкой, точно также как это делали в пятнадцатом веке в гильдиях кузнецов в горных долинах Австрии.
Приход «водяных» кузнечных молотов, а затем - пневматических сделало косы значительно более дешевыми, чем раньше. Однако до сих пор австрийская коса ручной ковки стоит намного дороже штампованной или ковано-штампованной.
Австрийская коса: как ее делают
Вот что пишет об изготовлении австрийских кос зарубежный классик по вопросу изготовления ручных кос D. Tresemer в объемном трактате The Scythe Book.
Технология изготовления австрийской косы в своем максимальном варианте включает двадцать шесть технологических этапов, которые показаны на рисунке.
Рисунок — Двадцать шесть этапов производства кованой австрийской косы
Можно подумать, что между 14-тым и 20-тым шагом ничего существенного не происходит. На самом деле в это время происходит наиболее важное термическое упрочнение стали и доводка косы до конечной формы. Коса нагревается в печи, охлаждается в теплом масле, обдувается песком и обрабатывается молотком по диагонали, чтобы придать косе оптимальную кривизну и толщину от по всей ее длине и ширине.
Изготовление австрийской кованой косы начинается с отдельных кусков стали. Горячей и холодной обработкой добиваются вытянутой структуры зерен и деформационного упрочнения стали. Рассказывают, что из всех заготовок кос, которые начинают этот процесс из 26 шагов, менее половины проходят его полностью. Остальные проходят отбраковку по тем или иным причинам. Опускание любого из этих шагов делает косу дешевле, но только за счет потери части свойств самых лучших кос.
Заметим, что тоже ковали косы по непростой технологии — за 14 этапов.
Полотно косы
Хорошее полотно косы должно быть легким и иметь термическое упрочнение, которое дает ему способность чисто резать, а не рвать бумажную салфетку. В то же время кромка косы должна быть достаточно мягкой, что получать только вмятине при случайном ударе о камень иди пенек. И чтобы эту вмятину потом можно было устранить при отбивке косы на специальной наковальне – бабке – небольшим специальным молотком.
Проблема состоит в том, чтобы такую сталь, которая бы давала этот удивительный баланс между «твердым» и «мягким». Известно, что в Англии одно время косы делали с режущей кромкой из кованого железа, которая находилась между двумя кусками мягкой стали, которые обеспечивали косе общую форму. Говорят, что в Англии до сих пор изготавливают косы, у которых режущая стальная кромка прикрепляется на заклепках к более прочной задней части из «мягкой» стали. Аналогичный подход при изготовлении издавна применяли кузнецы в России.
Когда для косы применяют сталь с большим содержанием углерода, то ее режущая кромка становится слишком твердой. При ударе такой косой об камни и пеньки на ней образуются не вмятины, а микротрещины, которые со временем приведут к ее излому.
Форма косы
Форма «штампованных» кос и настоящих австрийских кованых кос также сильно различается. Штампованная коса естественно плоская. Кованая коса изогнута во всех направлениях для оптимизации ее формы для резания травы.
Размеры ручных кос
Когда ручная коса была основным инструментом для многих сельскохозяйственных работ, то их полотна делали различными по длине: от очень коротких для аккуратной работы вокруг винограда и деревьев до очень длинных – до 1,2 м – для косьбы больших плоских лужаек. Самыми популярными во всем мире для всех видов работ являются косы длиной 70 см (№7 по старому советскому стандарту). Косы для резки поросли деревьев и кустарника делают короче – 40 см и меньше – и часто более толстыми, чтобы выдерживать удары о молодую поросль.
Хорошая коса №7 подходит для всех видов травы, сорняков, шиповника и однолетней поросли деревьев.