Даже самый опытный фотограф может иногда использовать запрограммированные режимы, чтобы сосредоточится на снимке, а не на расчете экспозиции, и не упустить шанс сделать прекрасный снимок. Но если вы новичок в фотографии или хотите расширить свои навыки за пределами режима Авто, то начните с того, чтобы покинуть зону зеленого квадратика.
Когда вы настраиваете камеру, чтобы сделать снимок, есть четыре основных результата на выбор: большая глубина резкости, малая глубина резкости, размытое движение или замороженное движение. Как узнать, какие режимы использовать, чтобы получить желаемый результат в фотографии? Давайте посмотрим.
Авто (Зеленый квадратик )
В режиме Авто ваша камера автоматически установит для вас выдержку, диафрагму, ISO, баланс белого и даже встроенную вспышку.
Преимущества: это отличный вариант для новичков – но не становитесь зависимым от него! Используйте его лишь до тех пор, пока не научитесь настраивать камеру самостоятельно.
Недостатки: в определенных условиях освещения автоматические настройки могут привести к нежелательному результату. Например, портрет, сделанный при контровом освещении, будет отображать только силуэт. В условиях низкой освещенности изображение может получиться размытым и зернистым; также камера может выбрать использование встроенной вспышки, чтобы добавить немного света, и многие модели фотокамер не имеют функции отключения вспышки, если вы не желаете ее использовать.
Когда использовать: каждый раз, когда вы используете свою камеру в качестве компактной, это ваш режим.
Этот портрет был намеренно сделан на солнце в режиме Авто. Камера проделала достойную работу по настройке экспозиции, но все же снимок на 1/2 шага недоэкспонирован. Настройки авто экспозиции такие : выдержка 1/250 сек ., диафрагма f/6.3, ISO 100. Если выдержка и ISO приемлемы , то диафрагму можно было бы уменьшить и сделать фон менее отвлекающим .
Программный режим (P)
В программном режиме ваша камера автоматически установит выдержку и диафрагму, но позволит вам выбрать ISO, баланс белого, компенсацию экспозиции и вспышку.
Преимущества : это большой следующий шаг для новичка, который хочет иметь немного больше контроля над своей камерой и улучшить фотографии.
Недостатки : как и в режиме Авто, определенные условия освещения могут привести к непредсказуемым результатам в связи с частично автоматическими настройками, которые иногда отдают результаты на волю случая.
Когда использовать : используйте этот режим, если хотите сделать шаг в сторону полного освоения контроля над настройками камеры.
Приоритет выдержки (TV – Canon) (S – Nikon)
В режиме Приоритета выдержки вы выбираете выдержку и ISO, а камера автоматически установит подходящую диафрагму для правильной экспозиции.
Преимущества : отлично подходит для захвата замороженного действия и размытого движения движущихся объектов.
Недостатки : в этом режиме вы управляете выдержкой, так что будьте внимательны с диафрагмой, которую камера выберет для правильной экспозиции. Здесь также имеет значение, какой объектив вы используете. Некоторые камеры могут снимать на очень короткой выдержке, но если объектив не имеет достаточно большую диафрагму, то изображение будет недоэкспонированным. Например, если вы фотографируете на выдержке 1/4000 сек., и правильная экспозиция требует диафрагму f/2.8, но в вашем объективе она максимально раскрывается на f/3.5, изображение будет недоэкспонированным.
Когда использовать : используйте этот режим, когда нужно управлять движением объекта, который фотографируете. Используйте короткую выдержку, если хотите зафиксировать движение, или длинную выдержку, если хотите размыть движение. Этот режим также полезен при использовании больших мм объективов, когда вам нужно установить короткую выдержку, чтобы предотвратить размытие изображения из-за дрожания камеры.
Был использован режим Приоритет выдержки с выдержкой 1/8 сек., чтобы размыть быстро движущуюся воду.
Замораживание очень быстрого движения – 1/3000 сек.
Спортсмены в движении – от 1/500 до 1/1000 сек.
Птицы в полете – от 1/1000 до 1/2000 сек.
Идущие люди – 1/250 сек.
Панорамирование движущихся объектов – от 1/30 до 1/125 сек.
Размывание быстро движущейся воды – 1/8 сек.
Размывание медленно движущейся воды – 1/2 сек.
Приоритет диафрагмы (AV – Canon ) (A – Nikon )
В режиме Приоритет диафрагмы вы выбираете диафрагму и ISO, а камера автоматически установит подходящую выдержку для правильной экспозиции.
Преимущества : помимо Ручного режима (следующий параграф), Приоритет диафрагмы является наиболее популярным режимом среди фотографов, в основном потому, что он дает возможность контролировать, что будет в фокусе, а что нет. И в большинстве случаев элемент, который находится в фокусе, делает фото успешным или обреченным на провал.
Недостатки : в условиях плохого освещения, камера может выбрать очень длинную выдержку, что приведет к размытию изображения как из-за движения объекта, так и дрожания камеры.
Когда использовать : используйте этот режим, когда хотите контролировать глубину резкости вашего изображения. Чем больше диафрагма, тем больше света попадет на сенсор камеры и тем меньше будет глубина резкости. И наоборот, чем меньше диафрагма, тем меньше света попадет на сенсор, и тем больше будет глубина резкости. Имейте ввиду, что изменение диафрагмы будет влиять на скорость выдержки. Больше света большой диафрагмы приведет к короткой выдержке, а меньшее света маленькой диафрагмы – к длинной.
Установлен режим Приоритет диафрагмы, чтобы увеличить глубину резкости.
Пейзажи - f/8 или выше для большей глубины резкости
Портреты – большая диафрагма (f/2.8) для малой глубины резкости и размытого заднего плана
Макро – f/8 или выше для большей глубины резкости
Ручной режим (M )
Ручной режим позволяет изменять как выдержку, так и диафрагму независимо друг от друга. Камера не делает никаких автоматических настроек. Встроенный экспонометр вашей камеры укажет вам, какая экспозиция будет правильной, но вы можете полностью контролировать установку выдержки и диафрагмы по отдельности, чтобы достичь той экспозиции, которая будет правильной для задуманного вами снимка. Прежде, чем использовать ручной режим, рекомендуется хорошо изучить треугольник экспозиции (выдержка, диафрагма и ISO) и как они повлияют на изображение.
Преимущества : этот режим дает вам полный контроль над изображением, которое вы создаете.
Недостатки : в то время, как этот режим дает множество творческих возможностей, вам следует быть осторожным и все время проверять экспозицию каждого изображения, особенно в условиях быстрой смены освещения.
Когда использовать : после того, как вы научитесь использовать этот режим, его эффекты и результаты настроек, а также как они работают вместе, вы будете использовать этот режим практически всегда.
В Ручном режиме была использована маленькая диафрагма, чтобы контролировать ГРИП, и длинная выдержка, чтобы размыть движение воды.
Режим Сцены
Режим Сцены очень похож на Авто. Вы выбираете сцену, а камера задает настройки, оптимальные для заданного сценария. Различные модели камер могут иметь разные Сцены, но перечисленные здесь наиболее популярны:
Спорт – камера увеличит ISO и использует короткую выдержку, чтобы захватить движение.
Пейзаж – камера использует маленькую диафрагму, чтобы максимально увеличить глубину резкости; вспышка также может быть отключена.
Портрет – камера будет использовать большую диафрагму, чтобы задний план был вне фокуса. Некоторые модели камер используют распознавание лиц в этом режиме.
Макро – камера выберет маленькую диафрагму, чтобы дать такую большую глубину резкости, насколько возможно.
Преимущества : как и в Программном, этот режим Сцен являются преимущественно стартовой точкой для новичков и обычно дают лучший результат, чем съемка в режиме Авто.
Недостатки : эти настройки, как правило, дают желаемый результат, но иногда он может отличаться и быть ненадежным.
Когда использовать : режим Сцены может быть следующим шагом для новичков после режима Авто, используйте его, как отправную точку, для изучения своей камеры, как она устроена, и улучшения своих навыков в фотографии.
Так какой режим наилучший ?
Какой режим использовать зависит только от вас. Но если вы выбираете Авто, Сцена или Программный режимы и хотите улучшить свои фотографии, изучите, как установить правильную экспозицию, основанную на выдержке, диафрагме и ISO; это поможет вам сделать правильные настройки и создать хорошие фотографии. Для профессиональных фотографов двумя наиболее популярными режимами являются Ручной и Приоритет диафрагмы. Но помните, что профессионалы тоже когда-то были новичками. Поэтому наслаждайтесь своим опытом в фотографии, не зависимо от того, какой режим вы выбрали!
Про сюжетные программы съемки знает каждый начинающий фотограф - собственно, они создаются для того, чтобы избавить новичка от головной боли. Снимаешь человека - выбрал "портрет", снимаешь деревню - "пейзаж". Все просто, а самое главное, уже давно продумано большим количеством фотографов, программистов и маркетологов. Кстати, если вы начинающий и еще не изучили сюжетные программы, лучше бросить читать прямо здесь и идти снимать и их практиковать.
Сложности начинаются тогда, когда у интересующегося человека начинают возникать вопросы и споры с фотоаппаратом - когда уже тесно в рамках этих самых программ, хочется большего, а фотоаппарат продолжает тупо снимать на одних и тех же настройках. Тут и вспоминаются 4 программных ("творческих") режима, за непонятностью которых их решено было "временно" забыть.
Режимов этих в обычном фотоаппарате - не более 4. Есть меньше, но с некоторых пор производители придумали и 5, так что цифра не фиксированная.
Рассмотрим их подробнее:
* P - просто программный режим. Фотоаппарат сам выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число ("экспопару"), требуемые для четкого снимка в данных условиях. Можно условно приравнять его к режиму "авто", с тем лишь исключением, что обычно можно настроить ряд параметров, в отличие от сюжетных программ или режима "авто" (т.е. баланс белого, чувствительность матрицы, настройки jpeg и пр.). Режим абсолютно безмозглый и потому имеющий сомнительную полезность.
* A (Av - Canon) - режим приоритета диафрагмы. Пользователь устанавливает требуемое диафрагменное число, а фотоаппарат - выдержку, в соответствии с данными экспонометра. Наиболее любимый большинством фотографов режим, в котором есть возможность полноценного управления глубиной резкости (открытая диафрагма, например, 1.8 или 2.8 соответствует малой глубине резкости и часто именуется как "большая дырка", закрытая, например, 16 или 22, наоборот - большой). Единственный недостаток режима заключается в том, что диапазон выдержек, с которым она работает, ограничен снизу, а именно, на выдержках длиннее к, примеру, 4 секунд, в ряде фотоаппаратов работать не будет, хотя в фотоаппарате в спецификации указано и больше - просто считается, что больше 4 секунд кадр все равно смажется, если фотоаппарат держать руками. Удобно также, когда вы хотите добиться "максимальной резкости" для конкретного объектива - если считается, что на 2.8 стекло мылит, а на 4-8 выдает лучшую резкость, то просто нужно поставить 5.6 и забыть о мыльных кадрах.
* S (Tv - Canon) - режим приоритета выдержки. Пользователь устанавливает требуемую выдержку, а фотоаппарат - диафрагму. Режим весьма ограниченный и, как правило, применимый при съемке спортивных событий, когда необходимость поймать момент гораздо важнее проработки фона. Под спортивные события, кстати, попадают дети, которых порой можно "ухватить" только на 1/250 сек. - тогда уж точно не убежит. Можно использовать длинные выдержки - к примеру, при съемке с проводкой.
* M - полностью ручной режим. Пользователь вручную устанавливает все параметры. Обычно автоматическая чувствительность может устанавливаться в первых трех режимах, а в ручном недоступна... ответ прост: этот режим выбирают те, кто экспериментирует или точно знает, что делает. Режим полностью снимает ограничения на ночную съемку, т.к. дает возможность пользователю поставить абсолютно любую выдержку и диафрагму на любом значении чувствительности. Также можно делать сознательно недодержанные или передержанные снимки, снимать с объективами, которые не предназначены для данного фотоаппарата и пр. Ночная съемка заслуживает отдельной оговорки - так как времени много (а небо черное, что вводит экспонометр в ступор, т.к. он будет считать снимок темным и бесконечно увеличивать выдержку - для чего и введено ограничение в режиме приоритета диафрагмы), можно долго постоять возле штатива с разными значениями экспопараметров, чтобы добиться желаемого эффекта: смазывания воды или фонарей автомобиля при длинной выдержке, проявления звезд на небе при очень длинной выдержке или съемки падающих капель воды при очень короткой.
Для того чтобы стать по-настоящему творческим фотографом, вам необходимо переключить свой фотоаппарат из автоматического режима в программный режим, режим приоритета выдержки , приоритета диафрагмы , или ручной режим . Эти четыре режима дадут вам полный контроль над настройками фотокамеры, которые определяют параметры экспозиции: диафрагма, выдержка и чувствительность сенсора (ISO).
Из данных четырех режимов основная «слава» досталась приоритету диафрагмы, приоритету выдержки и ручному режиму. Но как же программный режим? Он может быть весьма полезным во многих ситуациях, поэтому не следует упускать его из виду.
Что такое программный режим?
Программный режим обозначается аббревиатурой P на дисках выбора режима фотокамер, выпускаемых фирмой Nikon . На фотоаппаратах Sony этот режим называется Program Auto (Программный Автоматический), или Program AE (Программная Автоэкспозиция) на фотоаппаратах Canon, Fujifilm и Sigma. На фотокамерах Olympus — Program shooting (Программная фотосъемка) и Hyper-program (Гипер-программная съемка) на фотоаппаратах Pentax. Пользователи фотокамер Pentax должны более детально ознакомиться с работой этого режима в руководстве по эксплуатации, так как его настройки немного отличаются от настроек аналогичных функций других производителей.
Программный режим практически самостоятельно выбирает настройки фотокамеры, но все же позволяет фотографу переопределить установленные параметры по своему желанию.
В программном режиме вы устанавливаете значение чувствительности датчика изображения (ISO), а фотоаппарат самостоятельно определяет диафрагму и выдержку в соответствии с уровнем освещенности снимаемого сюжета. Если в вашей фотокамере имеется функция автоматической настройки чувствительности (Auto ISO), то вы можете передать ей контроль над установкой значения ISO также.
Преимущество программного режима над полностью автоматическим режимом заключается в неограниченности выбора настроек фотокамеры. В полностью автоматическом режиме вы не всегда сможете настроить чувствительность сенсора (ISO) , установить баланс белого, применить коррекцию экспозиции, выбрать режим экспозамера или даже использовать RAW-формат. Точный перечень возможных ограничений зависит от того, в каком из автоматических режимов вы находитесь, а также от типа вашей фотокамеры (все подробности связанные с этим вы найдете в руководстве по работе с фотокамерой).
Корректировка автоматически установленных параметров.
На первый взгляд, программный режим может показаться не столь эффективным, как режим приоритета выдержки или приоритета диафрагмы. Программный режим больше подходит для работы со средними значениями устанавливаемых параметров, а не экстремальными, такими как, например использование широкой апертуры для достижения малой глубины резкости.
Зато если вам не нравятся выбранные фотокамерой параметры, вы можете переопределить их с помощью главного диска управления. Для использования режима смены параметров (Program Shift), нажмите спусковую кнопку
затвора наполовину. При этом значения диафрагмы, выдержки и чувствительности (ISO) будут отображаться в окне видоискателя. Если вам не понравятся выбранные настройки диафрагмы и выдержки, просто поверните диска управления. Они будут меняться в тандеме, так что экспозиция кадра останется правильной.
Например, если фотокамера выбирает апертуру f11, а вы предпочли бы снимать с диафрагмой f4, просто вращайте главный диск управления, пока не будет выбрано значение f4. При этом фотокамера будет автоматически устанавливать соответствующую выдержку.
Примечание: Данная функция называется Flexible Program на фотоаппаратах Nikon и Program Shift на фотокамерах других производителей.
Использование программного режима.
В каких случаях программный режим может быть полезным? В основном данный режим окажется весьма полезным при фотосъемке, когда вам необходимо перенастраивать диафрагму или выдержку для каждого последующего кадра. Фотографии, представленные в этой статье, являются типичными примерами такой фотосъемки. Если вы используете премьер-объектив, и снимаете все, например, с установленной апертурой f1.8, то режим приоритета диафрагмы будет иметь больше смысла. Но если вы фотографируете разные сюжеты, при этом выбирая различные настройки для каждой снимаемой сцены, то в этом случае программный режим будет наилучшим выбором.
Как только вы заполучили свой первый профессиональный фотоаппарат, вам кажется, что теперь вы можете все, и…начинаете фотографировать в авторежиме, искренне не понимая, почему профессионалы смотрят на вас с ухмылкой.
Все дело в том, что автоматический режим, или как его еще называют «зеленая зона» - это одна из топовых вещей в рейтинге презрения профессиональных фотографов (после китового объектива, конечно же). Она считается «участью чайников», ярлыком, который превращает все фотографии в дурновкусицу, какими бы талантливыми они бы не были. И потому знающие люди, покупая себе камеру, в первую очередь прокручивают колесико режимов подальше от «зеленой зоны». Конечно, не стоит потакать большинству, и если вам нравиться снимать в автоматическом режиме – снимайте, лишь бы это приносило удовольствие. Но если посмотреть на это с другой стороны, в авторежиме есть немалое количество минусов, когда фотографирование в ручном режиме даст вам больше как для получения шикарных снимков, так и для профессионального роста. Минусы «зеленой зоны» :
- Отсутствие RAW в камерах Canon.
- Зачастую отсутствует возможность поправить экспозицию.
- Нельзя проконтролировать глубину резкости.
- В общем – все рычажки, кнопочки и крутилки становятся абсолютно бесполезными, камера попросту не отрабатывает те деньги, которые вы за нее заплатили.
Но если вы только знакомитесь с искусством фотографии, то начинать с авторежима будет полезно. А уже после того, как научитесь компоновать кадр можно лезть в настройки.
Ручная настройка фотоаппарата: основные режимы
- P – программный режим. Этот режим почти что автоматический, так как экспопару (значение диафрагмы и выдержки) фотоаппарат подбирает самостоятельно. Вы сможете настроить только менее значительные параметры, такие как: светочувствительность, настройки jpeg, баланс белого и др.
- А или Аv – приоритет диафрагмы. Здесь вы можете установить значение диафрагмы, а камера сама подбирает под него оптимальную выдержку соответственно данным вмонтированного в нее экспонометра. Этот режим используется фотографами наиболее часто, поскольку он позволяет осуществлять полноценное управление глубиной резкости.
- S или Тv – режим приоритета выдержки. Здесь вы устанавливаете значение подходящей, по вашему мнению, выдержки, а фотокамера устанавливает значение диафрагмы. Этот режим является довольно ограниченным и используется обычно при фотосъемке различных спортивных событий, когда фотографу важно поймать интересный момент, а проработка фона отходит на второй план.
- M – полностью ручной режим фотоаппарата. Обычно его используют лишь те, кто хорошо разбирается в фотографии. Все необходимые параметры устанавливаются вручную, различные ограничения снимаются, и вы можете установить абсолютно любые значения диафрагмы и выдержки при любых значениях ISO. Также вспышка в ручном режиме может использоваться фотографом по его усмотрению. Произвольное использование вспышки позволяет добиваться различных художественных эффектов на снимках. Кроме этого, в этом режиме вы сможет делать сознательно передержанные либо недодержанные фотографии, снимать с объективами, изначально для данного фотоаппарата не предназначенными и пр. Использование режима M требует от пользователя досконального знания основ фотодела.
Настройка ручного режима в фотоаппарате: режим М для разных видов съемки
1. Настройки для портретной фотографии Ручная настройка зеркального фотоаппарата для съемки портрета – это целая наука. Важно учитывать освещение и то, как свет падает на лицо вашей модели, исходя из этого, выставляйте основные значения. К примеру, снимая портрет в помещении с окнами, которые создают приятное естественное освещение, вам нужно открыть диафрагму на максимум (у «кита» это f3,5- f5,6, а у светосильного объектива – f1,4- f2,8), затем по ней можно определяться с выдержкой. Выдержка, в зависимости от естественного освещения и объектива, будет колебаться от 1/30 до 1/100. А значение ISO лучше всего оставьте минимальным – 100 ед., дабы изображение не потеряло свое качество. Такие параметры редко приводят к недоэкспонированным кадрам, но если вы все же получили темный снимок, то просто включите вспышку и все пройдет. Во время съемки в пасмурную или облачную погоду обычно возникает проблема с экспонсированием кадра. Если у вас получаются темные фотографии, а вы этого совсем не планировали, то в таком случае вам поможет увеличение выдержки до 1/8 – 1/15, повысить светочувствительность тоже не помешало бы (200 – 400 ед.).
Солнечная погода при портретной съемке тоже не всегда бывает на руку. Вам придется побороться за снимки с минимальными тенями! Более того, задав значения диафрагмы и выдержки всего один раз, снимать с разных ракурсов и точек у вас не получится ни-ког-да. И потому на протяжении всей фотосессии вам предстоит каждый раз просматривать получившийся материал. Если у вас случился пересвет кадра, то советуем вам уменьшить значение ISO, выдержку сделать чуть короче (примерно 1/800 – 1/1000). Не исключено, что придется чуть прикрыть диафрагму. Если разместить модель в тени просто невозможно, то используйте вспышку - так вы сможете хоть немного выровнять свет. 
2. Динамичные сцены в ручном режиме.
Фотографии, которые передают динамику движения, всегда смотрятся очень эффектно. Допустим, вам захотелось почувствовать себя волшебником и с помощью фотоаппарата остановить время и запечатлеть первоклассный трюк молодого и многообещающего скейтера. Для этого вам нужно выставить следующие параметры: выдержка от 1/320, диафрагма от f4 – до f 5,6. Светочувствительность: если освещения достаточно, то 100-200 ед., если нет – 400 ед. В случае необходимости используйте вспышку – она добавить снимку резкости. 
3. Фотографируем объекты в ручном режиме при недостаточном освещении
Съемка в ручном режиме особенно актуальна в ночное время. Прогулки по ночному городу, фантастически красивые фейерверки, романтика звездного неба, концерт любимой группы – все это требует особых настроек фотоаппарата.
- Концерты: ISO 100, выдержка 1/125, диафрагма f8.
- Фейерверки: ISO 200, выдержка 1/30, диафрагм f10.
- Звездное небо: ISO 800 – 1600, выдержка 1/15 – 1/30, диафрагма по минимуму.
- Ночные огни города: ISO 800, выдержка 1/10 – 1/15, диафрагма f2.
Настройка вспышки в ручном режиме (M и TV)
Режимы TV/S (приоритет выдержки) и M (полностью ручной режим) просто идеальны для удобного использования вспышки, ибо в данных режимах можно настроить короткую выдержку. В ручном режиме экспозиция зависит от выставленной вами величины выдержки, диафрагмы и ISO. Вам необходимо рассчитать количество света, необходимое для подсветки объекта съемки, а уже потом настраивать вспышку. Хорошая тренировка для мозга, согласны? ручной режим позволит вам использовать более широкий объем мощности вспышки, чем остальные режимы.
Стоит отметить, что в любом режиме съемки вы можете заметить мигающий индикатор параметров настройки в видоискателе. Такое случается, когда установленные параметры не могут «сработаться » со вспышкой. Основные причины – это недоступная объективу вашей камеры диафрагма или же выдержка слишком короткая, и не поддерживается вашим аппаратом или вспышкой.
Фотосъемка в ручном режиме: так в каком же снимать?
- Режим приоритета диафрагмы (AV) – на наш взгляд, отлично подойдет для повседневной съемки. Выберите необходимое значение диафрагмы (руководствуясь тем, какую ГРИП вы желаете получить), а нужную выдержку камера подберет сама.
- Программный режим (Р) – конечно позволяет изменять параметры выдержки и диафрагмы, но делает это исключительно в паре. Делая очередной кадр, значения вновь будут установлены автоматом, и, не исключено, что вам понадобиться опять корректировать их.
- Ручной режим (М) – великолепен, но очень неудобен потому, что при его использовании требуется большое количество всяких манипуляций, да и вероятность намного больше.
Проследите за тем, чтобы экспозиция соответствовала сюжету, который вы собираетесь запечатлеть. Если объект съемки освещен равномерно, выбирайте оценочный экспозамер, а если имеются контрастирующие с общим фоном объекты - точечный или частичный. Число темных и ярких объектов поровну? Выберите центрально-взвешенный замер. Идеального «рецепта» не существует – экспериментируйте и учитесь на собственном опыте.
И вдогонку еще один совет. Работайте в RAW! Так вы сможете увеличить вероятность «спасения» удачных по композиции изображений, имеющий технические проблемы. Удачи!
Я предполагаю, что большинство читателей, занимающихся фотографией, знает, что такое экспопара, выдержка и диафрагма. В этой статье я не буду рассказывать про основы, сосредоточась вместо этого на особенностях практического использовании режимов «P», «Tv», «Av» и «M».
Режим «P» — «Programm», «Программный». Камера сама выбирает нужную экспопару, исходя из освещения. Эту экспопару можно двигать в сторону большей/меньшей выдержки, большей/меньшей диафрагмы с помощью колёсика (на некоторых камерах — кнопками).
В этом режиме вы никогда наперёд не знаете, какая у вас будет диафрагма и, соответственно, глубина резкости. Про выдержку тоже не знаете. Так что элемент «русской рулетки» присутствует. Однако этот режим полезен при съёмке со вспышкой. Камера считает, что вспышка в этом режиме главнее всего, и что надо высветить сцену как надо. Поэтому она жёстко управляет мощностью вспышки, подсвечивая объект, на который вы навелись, и оставляя тёмным фон. Удобно при репортажной съёмке.
Также режим полезен, когда освещение может скакать непредсказуемо, в большом диапазоне яркости. Если «запереть» диафрагму на маленьком числе в режиме «Av», есть риск, что даже при самой короткой выдержке для камеры света будет слишком много, и кадр окажется засвеченным. В какой-то мере эту проблему решает опция «Safety shift» — «Безопасный сдвиг». Если её включить, камера, в случае пересвета/недосвета, наплюёт на ваши настройки диафрагмы (и выдержки) и зажмёт её покрепче, чтобы спасти кадр.
Примечание. У Canon в новых камерах появился странный мутант «P» — режим «CA» («Creative Automatic»). По сути это тот же «зелёный» режим, в котором можно дополнительно управлять глубиной резкости и ещё кое-чем — опосредованно, через ползунки на LCD. Мне этот режим нигде и никогда не пригождался, он явно «юзеровский» и расчитан на мыльничную аудиторию.
Режим «Tv» (на Никонах «Sv») — «ShuTter Value», «Приоритет выдержки». Этот режим большинство почему-то не жалует и не очень понимает. Я сам долгое время к этому большинству относился, а теперь распробовал, вошёл во вкус и за уши не оттянешь. В нём вы выставляете нужную выдержку, а камера, тихо ругаясь, пытается подобрать такую диафрагму, чтобы кадр был нормально экспонирован.
Две тонкости этого режима такие. Во-первых, установка «Safety Shift» (см. выше) на этом режиме в большинстве случаев бессмысленна и рушит всю идею. Во-вторых, в этом режиме неожиданно полезной оказывается функция «Auto ISO» — автоматическая установка ISO. К сожалению, Canon (по сравнению с Nikon) эту функцию реализовал довольно скверно — например, в 50D ISO не поднимается выше 1600. Так что на тёмных сценах приходится выставлять ISO 3200 и посылать лучи счастья Кэнону, в надежде, что они образумятся в следующих моделях.
Несколько ситуаций, когда полезно контролировать именно выдержку:
Режим «Av» — «Apperture Value», «Приоритет диафрагмы». Один из самых используемых режимов, в котором задаётся значение диафрагмы, а камера мучается, выставляет соответствующую выдержку. Очевидное применение — управление глубиной резкости, т.е. насколько далеко будет распространяться зона резкости от той точки, на которую вы сфокусировались. Неочевидное применение — добиться максимальной резкости от объектива — у каждого из них есть своя диафрагма, на которой картинка самая чёткая. Конкретное число для многих объективов можно узнать на SLRGear, общая тенденция такая: у Canon, Panasonic, Sigma, Zeiss, Tamron пик резкости на f/8.0, у Nikon, Tokina — на f/5.6.
При портретах, когда нужно размыть задний фон, диафрагма обычно ставится в диапазоне от f/4.0 до f/5.6. Исключений полно, многое зависит от кадрирования. Всякие фотостоки обожают утрированные портреты с очень открытой диафрагмой и размытым не только задним фоном, но и частью переднего.
При пейзажах, когда все объекты далеко, диафрагму лучше зажимать до «пика резкости» или чуть больше. Если в сцене есть ближние объекты, тут уж что поделаешь — или «focus blending», или зажимать диафрагму так, чтобы более-менее резкими оказались и дальние, и ближние объекты.
«Safety Shift» здесь может быть полезен, особенно при ярких сценах. Если вы открыли диафрагму и навелись на солнце, выдержка мгновенно выскочит за диапазон, доступный камере (как правило это 1/8000 с). И тогда, если «Safety Shift» установлен, камера сама подзажмёт диафрагму.
Режим «M» — «Manual», «Ручной режим». Полностью ручная установка выдержки и диафрагмы. «M» боятся, его бегут, его не понимают. А зря: этот режим может быть крайне полезен в ряде случаев.
Во-первых, сложные условия съёмки при крайне неоднородной сцене и непредсказуемом освещении. Думаете, такое бывает редко? Как бы не так — это практически любая съёмка концертов и дискотек. Экспозамер многих камер часто просто не справляется со сценами, когда весь фон тёмный, а центральный объект высвечен прожектором. Даже точечный экспозамер тут не всегда спасает. Поэтому вы выставляете диафрагму пооткрытей, выдержку такой, чтобы схватить движение (начните с 1/125 и экспериментируйте в обе стороны) и ISO таким, чтобы сцена была освещена нормально.
Про съёмку дискотек будет отдельный пост, пока напомню только про стробоскопическое освещение, популярное на танцплощадках.
Также сложные условия съёмки — когда вы снимаете с проводкой и поворотом камеры от солнца или на солнце. Здесь можно использовать ручной режим, заранее настроив его по освещённости самого длинного и интересного вам участка пути снимаемого объекта. А можно «зафиксировать» экспозицию — на всех камерах для этого есть кнопка. Если вы на неё нажимаете, камера в течение нескольких секунд, как бы вы ни снимали, оставляет экспозицию такой, какой она была на момент нажатия этой кнопки. Выбрал сцену — зафиксировал экспозицию, быстро снял несколько кадров, перефиксировал экспозицию, сделал ещё несколько кадров.
Во-вторых, при студийной съёмке. Если вы работаете с импульсным светом, ваш диапазон выдержек в большинстве случаев ограничен сверху 1/320 с. И световой поток вы регулируете мощностью вспышек, ISO (как правило, равное 100) и зажатой диафрагмой. Кроме того, камера не знает заранее, насколько будет освещена сцена, так что все значения подбираете заранее — вручную или экспонометром. Все эти ETTL — не для серьёзной студии. Сделать действительно качественный свет с помощью четырёх-пяти «родных» маломощных вспышек SpeedLight наверное можно. Для небольшой сцены. Но цена вопроса такая, что дешевле и проще ставить обычные вспышки и пользоваться «ручным режимом».
С прожекторами много легче, вы можете использовать любые выдержки и любые режимы.
В-третьих, при работе световой кистью. Этот случай похож чем-то на студийную съёмку с прожекторами, с той разницей, что выдержки тут уж очень длинные. Минута, две минуты — нормальное явления. Поэтому для световой кисти обычно используется внешний пульт, позволяющий задавать такие выдержки. Камера ставится в режим «M», выдержка в «Bulb», диафрагма — как вам нравится. Никон за эту пару лет и тут обошёл Кэнон — по крайней мере в D300 я видел встроенную возможность задавать выдержки длиннее 30 секунд без необходимости покупать пульт.
В-четвёртых, при съёмке панорам. Не всегда, но бывает. Особенно когда часть панорамы освещена хорошо, а часть — тёмная. Помимо этого, полезно делать брекетинг в несколько ступеней. Кэноны умеют две ступени и три кадра, старшие Никоны — много больше, и не три кадра, а пять-семь (ну вы поняли, кого я хотел пнуть).
В-пятых, при съёмке молний, салютов и т. п. Особенно при съёмке молний. Камера на штативе ставится на долгую выдержку и ждёт. Как молния пыхнет, объектив закрывается. Я видел варианты светосинхронизации по вспышке, но сам ещё не пробовал.
В-шестых, как я уже писал, при работе со вспышкой на камере, ручной режим может быть очень полезен, чтобы дать гарантированную выдержку при приемлемой диафрагме. Выставляете 1/320 (или выше, при включенной «скоростной синхронизации»), выставляете диафрагму f/4.0 и идёте снимать репортажи с лицами.
Вполне возможно, что я перечислил не все особенности каждого из режимов. Но, надеюсь, дал идею и импульс исследовать тему самому. Каждый из режимов может быть чем-то полезен и хороший фотограф должен понимать и уметь использовать преимущества каждого из режимов.
Я буду дополнять эту статью по мере придумывания новых способов и вспоминания новых особенностей.