Дом Рубенса, открытый в 1946 году, является одним из наиболее популярных музеев в Бельгии. Знаменитый художник Питер Пауэл Рубенс проживал в собственном доме-мастерской, построенном в итальянском стиле, на берегу канала в Антверпене. Гостеприимный хозяин принимал талантливых фламандских живописцев, французскую королеву Марию Медичи, герцога Бекингем и других именитых людей. Рубенс был и заядлым коллекционером, собравшим ценнейшие полотна Тициана, Рафаэля, Яна ванн Эйка, большое количество работ других живописцев, в том числе и своих учеников.
После его смерти было оставлено около 300 картин, скульптуры, монеты, медали, драгоценные камни, статуэтки из слоновой кости, а также книги и рукописи. В 1939 году Дом Рубенса был приобретен администрацией Антверпена, а открытый для посещения музей, обставленный подлинной мебелью XVII в. и работами великого художника, сохранил дух того времени.
Самый интересный экспонат музея –стул Рубенса с золотой надписью, принадлежащий антверпенской гильдии св.Луки. Жилые комнаты, расположенные на втором этаже, соединяются небольшой галереей с сохранившемся камином из черного мрамора. Стены украшают полотна самого живописца – “Благовещение” и “Мавританский царь”, а также его учителей: Отто ванн Веена, Корнелиоса де Воса и Яна Вильденса. Сад с павильоном в стиле маленького античного храма, изображенный мастером на картине “Прогулка” в 1631 году, свидетельствует о высоком художественном вкусе и незаурядной личности Рубенса.
Богатая творческая коллекция художника располагается по многим музеям от Ахена до Цюриха.
Подходит к завершению моя бельгийская серия, осталось рассказать вам только об Антверпене. Этот город является вторым по величине в Бельгии после Брюсселя, но по оживленности и шикарности не уступает столице. В первой части прогулки пройдемся от пафосного вокзала Антверпена до сердца города - Большой площади. А по пути зайдем в дом Рубенса, где жил и писал своих упитанных "граций" знаменитый фламандский художник.
Театр начинается с вешалки, а город с железнодорожного вокзала. И я вам скажу, что в Антверпене эта вешалка - всем вешалкам вешалка. Это скорее не вокзал, а самый настоящий «железнодорожный собор», именно так его и называют местные. Центральный вокзал Антверпена был построен в начале 20-го века, выполнен в стиле неоклассицизма. Венчают вокзал громадный купол, высотой 75 метров, и восемь башенок. Внутри отделка из 20-ти видов мрамора и других камней. Во всех рейтингах самых шикарных вокзалов антверпенский занимает верхние строки, и вполне заслуженно на мой взгляд.
Внутри просто какое-то безумие, кажется архитектор хотел переплюнуть собор или . Я так ошалел от всего этого великолепия после скромного, чисто функционального , что не удосужился толком заснять собор, пришлось взять одну картинку в интернете.
После последних обновлений вокзал стал многоуровневым, можно долго стоять на одном из верхним балкончиков и наблюдать за спешащими пассажирами и поездами на каждом этаже.
Я добирался до Антверпена на поезде из . Это самый удобный вариант, поезд идет до Антверпена от Северного вокзала Брюсселя всего 30-40 минут. Но даже если вы приехали на машине, то рекомендую все равно дойти до вокзала и обязательно зайти внутрь.
Бытует шутка, что место для вокзала Антверпена было выбрано неслучайно. Якобы, его специально построили в квартале ювелиров. Так покупатели могли затариться бриллиантами и по-тихому, не светясь в самом городе, укатить обратно к себе домой. Шутки-шутками, но прямо напротив вокзала начинаются бесконечные лавки, торгующие лучшими друзьями девушек и прочей ювелиркой. На этом небольшом пятачке продается более половины всех бриллиантов мире! Представляете?
Когда-то центр торговли бриллиантами, поставляемыми из Индии, находился в , но затем его порт обмелел и ювелиры переместились в соседний Антверпен. Затем на некоторое время пальму первенства перехватил . Огранкой алмазов занимались в основном евреи, поэтому во время испанского владычества они переехали из католического Антверпена в более веротерпимый протестантский Амстердам. Однако этот период как раз позволил Антверпену снова занять первое место. Дело в том, что сюда поставляли алмазы более низкого качества и меньшего размера, чем в Амстердам, благодаря чему местные огранщики со временем стали более опытными и в конечном итоге снова обошли амстердамских коллег.
Кроме магазинчиков с бриллиантами и Алмазного квартала, на площади напротив Центрального вокзала находится здоровенный Музей алмазов . По будням там можно наблюдать за процессом огранки бриллиантов.
На этой же площади (Koningin Astridplein) есть еще несколько интересных достопримечательностей. Например, здание отеля Radisson Blue Astrid Hotel в стиле пост-модерна.
Или Зоопарк Антверпена .
Здание у входа в зоопарк украшает огромная статуя двугорбого верблюда. Очень крутая.
И в заключении темы с привокзальным районом пара фотографий из Китайского квартала . Чайнатаун появился в Антверпене сравнительно недавно, в 70-х годах прошлого века. Вход в Китайский квартал украшают ворота, через которые проходит местный трамвай.
Пора продвигаться дальше к центру. Если вы думаете, что на вокзале шик и пафос Антверпена заканчивается, то это совсем не так. Пара минут пешком и вас встречает пышная площадь, названная в честь фламандского художника Давида Тенирса.
Больше всего на площади поражают два здания в стиле нео-барокко. Богато!
Памятник Тенирсу Младшему.
За площадью Тенирса начинается самая адовая часть Антверпена - улица Мейр . Такой толпы народа я не видел даже в столичном . Если приехать в Антверпен сразу из тишайшего Брюгге, то может поплохеть. Мне показалось, что Антверпен даже более оживленный и столичный нежели сам Брюссель.
Разгадка в том, что Антверпен - столица шоппинга и бельгийской моды, и не только бельгийской. Антверпенская шестерка в конце прошлого века прославила бельгийский дизайн и моду на весь мир. Я, правда, никого из них кроме г-на Bikkembergs не знаю, но я еще тот модник. В общем, если вы приехали сюда с прекрасной половиной, то хана вашему кошельку. Сначала в нем пробурит дыру прогулка по Алмазному квартала, а затем его опустошит улица Мейр.
Движуха тут знатная круглые сутки.
Я, как вы знаете, личность высокодуховная (кхе-кхе), бриллиантам и дорогим шмоткам я предпочитаю сокровища иного плана. И, в Антверпене полно мест, где их можно успешно потреблять. Например, Дом Рубенса . В этом доме великий фламандский художник прожил свои последний 29 лет. Ну, ОК, дом не совсем настоящий, его восстановили в середине прошлого века, на тот момент от оригинала мало, что оставалось. Музей позиционирует себя скорее, как центр изучения искусства Фландрии, а не мемориальный музей художника. Но мне все равно понравилось здесь, в немалой степени, потому что на входе выдают весьма подробный и интересный аудиогид.
Оригинальная обстановка времен Рубенса не сохранилась, но музейщики постарались восстановить аутентичные интерьеры той эпохи. На мой взгляд это вполне удалось.
Самая уютная комната дома - семейная столовая. Если не ошибаюсь, над стулом висит портрет второй жены Рубенса - Елена Фурман.
Спальня Рубенса. Меня всегда поражает во фламандских и голландских домах их кровати-шкафы. Самое забавное, что когда Петр I жил в , ему тоже приходилось ночевать в такой коробчонке, с его ростом-то.
Мое внимание привлекла эта картина Йорданса. Не часто встретишь изображение чернокожей святой. Персонаж на первом плане опознается сразу, кто еще может держать каменные скрижали в руках? Конечно, Моисей. А вот девушка-негр оказалась его... женой Сепфорой. Музейный гид окрестил эту картину антирасисткой демонстрацией Йорданса. Якобы художник-протестант подвергался дискриминации в католической Фландрии, и таким образом выразил свое негодование. Ну, не знаю, может ему просто хотелось изобразить чернокожую модель?
Единственная уцелевшая оригинальная часть дома Рубенса, который он сам проектировал по образцу палаццо , это портик во дворе.
Рубенс собрал в своем доме внушительную коллекцию картин. Увы, сейчас они разлетелись по разным музеям и частным коллекциям. Но все-таки бельгийцам удалось достать несколько известных полотен, в частности оригинал картины самого Рубенса "Адам и Ева в Раю".
И, напоследок, главное место в доме Рубенса - его мастерская. Здесь были созданы многие его знаменитые полотна. Помещение весьма просторное, неудивительно, т.к. обычно над одной картиной работало несколько человек. У него в команде были отдельные специалисты по изображению животных, растений или целых пейзажей. Некоторые его помощники потом тоже прославились, например, Ван Дейк.
После дома Рубенса я посетил еще церковь св. Иакова , но о ней расскажу отдельно. А пока продолжим путь к центру Антверпена. Одна из примет улиц Антверпена - многочисленные статуи, изображающие Мадонну с Младенцем.
По пути я заглянул еще в одно интересное место Sint-Nicolaasplaats (площадь св. Николая). Она не отмечена в путеводителях, как нечто достойное внимания, но мне этот тихий и готический уголок Антверпена очень понравился. Расположена площадь не совсем очевидно, идешь такой по улице Lange Nieuwstraat от церкви св. Иакова к собору, и в один момент надо свернуть в ворота рядом с церковью.
Внутри вас ждет очень уютный и старинный дворик, который на самом деле целая площадь.
Когда я ещё только планировала наше бельгийское путешествие и включила в него Антверпен, то определила несколько точек на карте города, которые хотелось бы посетить. Что-то получилось увидеть, а для чего-то не хватило времени, как это обычно и бывает в поездках. Дом Рубенса значился в моём списке где-то в самом конце, то есть, я не собиралась специально туда идти. Но так получилось, что мы совершенно случайно проходили мимо, поэтому было бы глупо не зайти хотя бы во внутренний дворик с садом. Тем более что вход туда совершенно бесплатный, в отличие от самого дома-музея.
Итак, все в сад…
Дом Рубенса расположен вблизи Сада трав, до которого мы тоже не успели дойти. Городские власти приобрели его (дом) в 1937 году. С тех пор он был реконструирован по оригинальным чертежам и стал одной из главных достопримечательностей Антверпена.
Питер Пауль Рубенс в 1608 году обосновался в Антверпене и организовал мастерскую, где за 20 лет работы было создано около 3000 произведений. Разумеется, один человек не мог написать всё это.
Известно, что часто Рубенс создавал эскиз, а после того, как заказчик подтверждал, что эскизом он доволен, художник предоставлял остальную работу своим ученикам, среди которых были такие мастера, как Антонис ван Дейк, после чего осматривал картину и наносил финальные штрихи.
Рубенс не скрывал этой практики, и цена картины часто зависела от степени его непосредственного участия в её создании.
Этот особняк в стиле барокко Рубенс построил в 1612 году, когда ему было 35 лет. Здесь же он умер 28 лет спустя. В садике установлен мемориальный камень с датой рождения художника, датой его смерти и указанием года постройки дома:
Здание разделено на две части: слева находятся жилая часть и картинная галерея, где Рубенс хранил свою коллекцию произведений искусства, справа - мастерская, где художник давал уроки и работал.
Около входа - барочный портик, за которым разбит сад в стиле барокко по планам, разработанным лично художником.
Казалось бы, всё в этом доме-музее должно быть проникнуто духом великого Рубенса, но не всё так просто. Дело в том, что в экспозиции представлены в основном эскизы мастера и копии его картин, а также картины предшественников и современников художника, в том числе портреты деда и бабки Рубенса. Большая часть мебели, которой обставлен дом, относится к эпохе Рубенса, но она никогда не принадлежала его семье.
То есть, назвать это место мемориальным музеем художника было бы неправильно. Видимо, поэтому дом Рубенса позиционирует себя в основном как центр изучения искусства Фландрии от средневековья до барокко.
Именно по этой причине дом-музей Рубенса не был для меня обязательным местом для посещения в Антверпене.
Хотя фасад старинного здания мне очень понравился, а небольшой садик во внутреннем дворе произвёл самое приятное впечатление. Даже несмотря на то, что зелень ещё не распустилась, и некоторые части здания были закрыты реставрационными полотнами.
Этот садик Рубенс в 1631 году изобразил на картине «Прогулка», которая сейчас хранится в Старой Пинакотеке Мюнхена. И эту же картину позже использовали как образец при воссоздании сада.
В садике установлено несколько скульптур:
А вот эту пару, похоже, сняли с портика для реставрации. На фото в интернете я эти две скульптуры видела на здании:
Скульптуры украшают и ниши фасада дома Рубенса:
Ещё на территории садика можно увидеть надгробную плиту с могилы брата Рубенса - Филиппа, перенесённую сюда из разрушенной в 1830 году церкви аббатства св. Михаила:
А вот назначение этой верёвочной петли осталось для меня загадкой. Подскажите, пожалуйста, кто в курсе:
Конечно, в такие уютные садики лучше всего приходить поздней весной или летом, когда будет много зелени, а на маленьких клумбах зацветут цветы. Ранней же весной всё выглядит немного спящим, что ли. Но, главное, что территория чистая и ухоженная:
А внутрь дома-музея я бы всё равно хотела как-нибудь попасть. Если ещё вернусь в Антверпен, то постараюсь прийти сюда снова.
И немного практической информации.
Дом-музей Рубенса находится по адресу Wapper, 9-11.
Часы работы: вт-вс 10.00-17.00, пн закрыт.
И до встречи где-нибудь ещё в Бельгии!
Пушкинский музей (г. Москва) может похвастаться не только одной из лучших в мире коллекций импрессионистов. И не только уникальной коллекцией слепков скульптур.
Но и шедеврами старых мастеров. Художники Италии, Фландрии, Франции 15-18 веков. Эти картины известны всему миру. А их создатели и подавно. Рембрандт. Пуссен. Ван Дейк. Рубенс.
Взглянем хотя бы на некоторые из них.
1. Больтраффио. Портрет юноши в образе святого Себастьяна. 1498 г. Италия. Зал 7.
Больтраффио, Джованни Антонио. Портрет юноши в образе святого Себастьяна. 1498-1499 гг. ГМИИ им. А.С. Пушкина, г. Москва. Commons.m.wikimedia.org
Миловидный юноша с грустными глазами и лёгкой улыбкой. Тонкая светотень придаёт лицу жизненность. Ничего удивительного, что до конца 19 века этот портрет приписывали .
Тем более, что существует рисунок Леонардо, который очень похож на подготовительную работу к этому портрету.
Леонардо да Винчи. Голова Вакха. 1498 г. Галерея Академии в Венеции, Италия. ebooks.adelaide.edu.au
В наши дни портрет приписывается одному из самых талантливых учеников Леонардо, Больтраффио. В любом случае ученик хорошо усвоил уроки гениального учителя.
Очевидно, что это реальный портрет. Другого ученика или подмастерья. В юном возрасте 14-15 лет. Только добавлен нимб и стрела. Чтобы получился святой Себастьян.
Этот портрет считается одной из лучших работ Больтраффио. Картина известна по всему миру. Не так давно она была в Милане на выставке. В городе, в котором когда-то была создана.
2. Бронзино. Святое семейство с младенцем Иоанном Крестителем. 1540 г. Италия. Зал 7.
Аньоло Бронзино. Святое семейство с маленьким Иоанном Крестителем (Мадонна Строганова). Около 1540 г. ГМИИ им. А.С. Пушкина, г. Москва. Commons.m.wikimedia.org
Это одна из лучших работ Бронзино. Лица персонажей прекрасны. Как у . Цвета гармоничные, как у .
Мадонна Бронзино скорее похожа на величественную греческую богиню. Нежели на смиренную Марию. А Иосиф скорее напоминает римского полководца, нежели простого и заботливого мужа.
Кстати, у Мадонны и младенца Иисуса скорее всего есть реальные прототипы. Слишком уж они похожи на герцогиню Толедскую и ее сына Джованни.
Аньоло Бронзино. Портрет Элеоноры Толедской с сыном Джованни. 1545 г. Галерея Уффици, Флоренция. commons.m.wikimedia.org
Бронзино был истинным придворным живописцем. И умел красиво льстить своим заказчикам. Очень изысканный комплимент. Намекнуть герцогине, что вы также прекрасны, как сама Мадонна.
О другой интересной работе мастера читайте в статье “
3. Рубенс . Вакханалия. 1615 г. Фландрия. Зал 9.
Рубенс, Питер Пауль. Вакханалия. 1615 г. ГМИИ им. А.С. Пушкина, г. Москва. Commons.m.wikimedia.org
Все мы привыкли, что Рубенс писал пышнотелых людей. Но в этой картине кажется, что мастер перестарался. Пышность его персонажей совсем уж какая-то неприглядная.
Однако это картина уникальна. Она полностью написана самим Рубенсом. Как вы знаете, он был очень популярен при жизни. Был завален заказами. Поэтому часто работы выполняли его ученики. С небольшими поправками учителя.
Эту же работу он написал для себя. Всю его жизнь она провисела в его доме. Поэтому, возможно, он не стал приукрашивать своих героев. На то они и сатиры, чтобы быть малопривлекательными.
Рубенс был непревзойдённым мастером в изображении человеческого тела. Посмотрите, насколько его герои на самом деле естественны. Насколько натуралистична спина и рука юной сатирессы (крайняя слева).
4. Ван Дейк. Леди д’Обиньи и графиня Портленд. 1638-1639 гг. Англия. Зал 9.
Антонис Ван Дейк. Леди д’Обиньи и графиня Портленд. 1638-1639 гг. ГМИИ им. А.С. Пушкина, г. Москва. Arts-museum.ru
Ван Дейк был учеником Рубенса. Ещё молодым он уехал в . И там остался. Он понял, что в родной Фландрии он будет всегда в тени своего учителя-гения. В Англии же он был звездой. Аристократы наперебой заказывали ему портреты.
Причем он не льстил своим заказчикам. Не преукрашивал их внешность. Как это часто делали другие придворные художники. Но умел подчеркнуть их аристократизм и лучшие черты их характеров.
Двойной портрет в Пушкинском был написан Ван Дейком в два этапа. Сначала была изображена леди д’Обиньи (справа). Она слыла красавицей своего времени. И на ней тайно женился граф Джордж Стюарт. Он был родственником короля. Этот брак никто не одобрял.
Однако через какое-то время все смирились с ним. Когда леди д’Обиньи уже ждала ребёнка. И на портрете через год появилась сестра Джорджа – графиня Портленд. В знак примирения с невесткой. Она срывает розы и делает из них букет. В подарок новой родственнице.
5. Никола Пуссен. Великодушие Сципиона. 1640 г. Франция. Зал 21.
Никола Пуссен. Великодушие Сципиона. 1640 г. ГМИИ им. А.С. Пушкина, г. Москва. commons.m.wikimedia.org
Перед нами очень интересный сюжет из римской истории. На троне – царь Сципион. Он только что завоевал Карфаген. Прекрасная девушка в синем – пленница Лукреция. Конечно, царь хотел сделать из неё наложницу. Но тут приходит ее жених Ануций и просит вернуть ее. Царь великодушно разрешает забрать девушку.
Сюжет легко читается. Ничто не отвлекает нас от “прочтения” картины. Лица персонажей почти одинаковые, поэтому зрителя не тянет их рассматривать. Жесты героев также легко читаемы. Радостное удивление Лукреции. Благодарный поклон жениха. Величие Сципиона также подчёркнуто. Ведь девушке, олицетворяющей Славу, приходится вставать на цыпочки, чтобы держать венок победителя над головой царя.
Пуссен любил лаконичность, ясность. Когда каждая деталь имеет смысл. Чтобы понять эти особенности, достаточно взглянуть на картину с тем же сюжетом другого художника.
Николо дель Аббате. Великодушие Сципиона. 1555 г. . Wga.hu
Честно говоря, мешанина из тел какая-то. И если вы не знаете сюжет, то ни за что не поймёте, что изображено. Фигур у Пуссена больше. Но это не мешает его картине быть более понятной.
6. Рембрандт. Артаксеркс, Аман и Эсфирь. 1660 г. Голландия. Зал 10.
Рембрандт. Артаксеркс, Аман и Эсфирь. 1660 г. ГМИИ им. А.С. Пушкина, г. Москва. commons.m.wikimedia.org
Три фигуры. Сюжет Ветхого Завета. Царица Эсфирь по происхождению иудейка. Она узнала, что Визирь, любимчик царя, собирается вероломно истребить ее народ. Она решила поведать об этом своему супругу на пиру. В присутствии самого Амана.
Рембрандт показывает самый драматический момент. Эсфирь только что сообщила о своём открытии. Она уже опустилась на место. Царь сурово поджал губы. Напряжённо держит скипетр. Уже понятно, какое решение он примет. Аман сидит в стороне, в тени. Он опустил глаза.
Царица же освещена лучом света. Она составляет с царем единую группу. Они союзники. А вот визирь явно обречён.
Обратите внимание, что картина вся покрыта так называемыми кракелюрами (сетью трещинок). Картина очень многострадальная. Она пережила пожар ещё в 17 веке. С тех пор ее несколько раз реставрировали. Не всегда удачно.
О другом шедевре мастера читайте в статье
7. Франсуа Буше. Геркулес и Омфала. 1732-1734 гг. Франция. Зал 22.
Франсуа Буше. Геркулес и Омфала. 1732-1734 гг. ГМИИ им. А.С. Пушкина, г. Москва. commons.m.wikimedia.org
Франсуа Буше – художник эпохи . И он полностью подчинялся этому стилю. Вычурность рисунка. Пастельные цвета. Пухлые ангелочки. Жеманство. Эротизм.
Картины в стиле рококо писались не для того, что заставить зрителя думать о высоком. Они писались лишь для услады глаз. Чтобы быть достойным украшением среди роскошного интерьера. С золотыми канделябрами и белоснежной лепниной.
Однако работа “Геркулес и Омфала” написана ещё молодым Буше. Мы видим страсть и телесное влечение героев. В более поздних работах таких ярких эмоций мы уже не увидим. Его персонажи все более будут походить на фарфоровые статуэтки. Ангелочков будет все больше. Позы станут ещё более жеманными.
Пушкинский музей даёт возможность увидеть такой “прогресс” художника. Достаточно взглянуть на его более позднюю работу “Юпитер и Каллисто”.
Франсуа Буше. Юпитер и Каллисто. 1744 г. ГМИИ им. А.С. Пушкина, г. Москва. Arts-museum.ru
Как и любой музей мирового уровня, обойти Пушкинский за один день невозможно. Тем более, что отдельного похода заслуживает уникальная коллекция импрессионистов и постимпрессионистов. О лучших их работах читайте в статье
Для тех, кто не хочет пропустить самое интересное о художниках и картинах. Оставьте свой e-mail (в форме под текстом), и Вы первыми будете узнавать о новых статьях в моем блоге.